Archiv für den Monat: August 2015

Society Islands – Raiatea, Tahaa, Bora Bora – Aqua-Safari und Südseeromantik – vom 15.08. bis 29.08.2015

30. August 2015Kurzinfopacifico

Das Wetter meint es nicht gut mit uns. Als wir nach Raiatea segeln, ist zwar der Wind gut, doch der Himmel ist bedeckt. Raiatea grau in grau. Genau so, wie es auch war als wir in Tahiti angekommen sind. Das mindert die Freude dann etwas, zumal die Luftfeuchtigkeit auch

immer mal wieder kleine Tropfen bildet. Man nennt das wohl Regen.

Wir segeln an der Ostseite innerhalb der Lagune der Insel Richtung Norden auf der Suche nach einem geeigneten Ankerplatz. Das ist zunächst mal wieder gar nicht so einfach wegen der Wassertiefe in den windgeschützten Buchten. Letztendlich ankern wir windgeschützt an dem unbewohnten kleinen Motu Tipaemau. Strand und Palmen. In unmittelbarer Nähe liegt das Riff. Uturoa, der Hauptort der Insel Raiatea, ist nur knapp 5 Meilen entfernt und meistens in Sichtweite, genau wie Tahaa, die Nachbarinsel. Ab und zu verschwinden beide hinter einer dicken Regenwand.

Wir nutzen unsere Patagonien-Erfahrung, ankern in unmittelbarer Nähe zum Strand und binden uns mit einer Landleine an einer Palme fest. Das Kajak benutzen wir als angebundene Fähre, um die wenigen Meter zum Land trockenen Fußes zurückzulegen. PACIFICA hat Pause. Die drei weiteren Boote, die hier ebenfalls vor Anker liegen, wundern sich wohl etwas über diese Methode. Doch uns gefällt es. So können wir abends am Strand mit wenig Transportaufwand grillen. Auch da gehören wir wohl zu einer Minderheit. Bisher haben wir andere Segler gar nicht am Strand beim Lagerfeuer oder grillen gesehen. Das verwundert uns immer wieder. Ist der Aufwand für diese schönen Erlebnisse doch sehr gering . In einer Tasche Grill, Kohle, Anzünder und Feuerzeug. Eine zweite Tasche mit Fleisch, Tomaten, Zucchini, Brot, Teller und Besteck. Und natürlich Wein oder Bier. Fertig ist der Grillabend. Und es gibt doch nichts Schöneres als den Sonnenuntergang bei einem leckeren Essen in freier Natur zu genießen, während dann auch noch vom Boot leise Südseemusik herüber weht. Südseeromantik 🙂

Tagsüber wird dann gearbeitet. PACIFICO sieht immer noch im Bereich der Wasserlinie ziemlich schnuddelig aus. Algen, Schmutz und Öl bilden eine schmierige dunkle Schicht, die nur schwer zu entfernen ist. Mit einer weiteren Landleine und dem Anker als Sicherung der landabgewandten Seite, ziehen wir PACIFICO so weit ans Ufer, dass wir im Wasser stehend mit den Reinigungsarbeiten beginnen können. Das geht viel besser als vom Kajak oder Dingi aus. Und es macht auch mehr Spaß. Das Wasser ist so klar, dass man, wenn man an Deck steht, mal wieder kaum die Wasseroberfläche sehen kann. Und auch mit der Tiefe des Wassers kann man sich hier schon einmal verschätzen, wie Hermann überrascht feststellt. Als er für die Reinigungsarbeiten ins Wasser springt geht er samt Sonnenbrille und Mütze völlig unter. Verschätzt eben und tiefer als gedacht.

Nach zwei wunderschönen Tagen und Abenden fahren wir am Montag rüber nach Uturoa. Beim festmachen am Pier haben wir nette Unterstützung von Frauke und Thomas. Sie kommen von Norderney und sind mit ihrer ‚Walkabout‘ unterwegs. Im Gespräch stellen wir fest, dass wir uns in Port Montt nur knapp verpasst haben. Sie sind von dort am 8. April losgesegelt, während wir am 10. April angekommen sind. Allerdings sind sie dann über die Gambier Islands hierher gesegelt. Für die Strecke Port Montt bis zu den Gambiers haben sie über 50 Tage aufgrund der schlechten und ungünstigen Wetterverhältnisse gebraucht. Als wir das hören, wissen wir einmal mehr, warum wir diese Strecke nicht gewählt haben und im großen Bogen an der Westküste Südamerikas bis Höhe Peru und dann zu den Marquesas gesegelt sind. Der Weg war rund 2.000 Meilen länger und hat im Verhältnis dazu nur 43 Tage gedauert, bei fast durchgängig guten Wind- und Wetterverhältnissen.

Mittags bekommen wir Besuch von einer Polynesierin. Sie erhebt Statistiken über die Yachties und möchte alles mögliche wissen. Zum Beispiel, wie es uns in franz. Polynesien gefallen hat, wie viel Geld wir ausgeben haben und wofür, was wir zu bemängeln haben oder vermissen. Das Gute ist, die junge Frau bietet auch auch einen Wäscheservice an. Frisch gewaschene Bettwäsche und Handtücher. Prima!

In Uturoa gibt es dann endlich auch eine neue französische Gastlandflagge. Wir können jetzt die alte Fahne, die Hermanns Eltern schon begleitet hat, einholen und die neue hissen. Die alte Flagge können wir jetzt schonen, damit sie nicht ganz kaputt weht, und dann irgendwann in Deutschland wieder von Bord gehen kann.

In dem gleichen Geschäft bekommen wir einen neuen Verschluss für das Kajak, damit es bei „Doppelbesetzung“ und natürlich auch sonst nicht wieder voll Wasser läuft. Und dann gibt es noch einmal neue Badeschuhe für Hilde. Der zweite Versuch. Diesmal werden die Schuhe im Laden eingehend vor dem Kauf geprüft, damit wir sicher gehen, dass sie nicht nach einer Stunde tragen gleich wieder auseinander fallen und sich auflösen. Es ist übrigens erstaunlich, wie schwierig es ist, solche Riff-Schuhe hier in gesamt französisch Polynesien zu bekommen. Der Bedarf müsste doch eigentlich da sein, bei all den scharfkantigen Korallen im Wasser.

Am Mittwoch machen wir uns noch einmal auf den Weg, um eine Perlenfarm zu besuchen. In Deutschland wünscht sich jemand besonders kleine Perlen, die hier nur sehr schwer zu bekommen sind. Also geht es nach Tahaa zur Perlenfarm Champon. Die Perlenfarm scheint gut etabliert zu sein. Die Moorings in der sehr tiefen Bucht werden von der Perlenfarm und einem Restaurant zur Verfügung gestellt. Ein seltener Service für Gäste. Auf der Perlenfarm kommt uns ein junger Mann entgegen um uns zu begrüßen. Er führt uns an einen im Garten eigens für Gäste aufgestellten Tisch. Dort erläutert er uns an Hand von ausliegenden geöffneten Austern und ausgestellten Arbeitsgeräten, wie die Perlen gezüchtet werden. Wir fragen, wo denn die Farm ihre Perlen verkauft, denn wir haben gehört, dass dies auf Auktionen in Papeete und auch in China erfolgen soll. Die Farm Champon verkauft ihre Perlen jedoch direkt, vor allem an Besucher der Farm und Juweliere in Papeete, denn bei den Auktionen würde man viel weniger Geld für die Perlen bekommen. Nachdem alle unsere Fragen beantwortet sind, geleitet er uns ins Haus und stellt uns seiner Mutter und seiner Schwester vor. Seine Schwester lädt uns ein, an einem großen Tisch Platz zu nehmen. Sie erläutert uns an Hand von verschieden Perlen, was die unterschiedlichen Qualitäten der Perlen ausmacht, die letztendlich die Preise für den Verkauf bestimmen. Im Anschluss an ihre Ausführungen breitet sie Unmengen von wunderschönen Schmuckstücken in Gold und Silber vor uns aus, bei denen die schönsten Perlen des Hauses verarbeitet wurden. Die Perlen schimmern silbern, rose, gelb, grün, blau. Einige sind fast schwarz, gefasst in schlichten Formen oder aufwendig von kleinen Diamanten umgeben. Ringe, Armbänder, Halsketten, Colliers, Ohrringe. Da kostet eine große Perle an einem Goldkettchen schon einmal rund 2.000 Euro. Die Preise sind übrigens alle in PFranc, US-Dollar und Euro ausgezeichnet. Wir brauchen also gar nicht lange zu rechnen. Die Schmuckstücke stellen Mutter und Tochter selbst her aus den Perlen des Hauses und vorgefertigten Schmuckstücken, die sie aus Europa bekommen. Die Auswahl an einzelnen zum Verkauf stehenden Perlen ist daher eher gering. Und wir finden aus diesem Grund auch keine Perlen darunter, die unseren Ansprüchen genügen, zumal auch kleine Perlen dann noch besonders selten sind. Ohne Perlen, aber von der Professionalität der Farm sehr beeindruckt, kehren wir zurück auf die PACIFICO. Es ist schon so spät geworden, dass wir die Bucht nicht mehr verlassen können, wollen wir noch vor Sonnenuntergang einen geeigneten anderen Ankerplatz finden. Also sind wir in dieser Nacht noch zu Gast bei der Perlenfarm Champon.

Der Korallengarten der Insel Tahaa ist berühmt. Nicht nur bei den Yachties, die uns schon auf Moorea davon berichtet haben. Viele Ausflugsboote bringen täglich viele Touristen hierher, damit sie in dem kaum 1,50 m tiefen Wasser mit Schnorchel und Taucherbrille auf Safari gehen können. Aqua-Safari, so wird es auch später auf Bora Bora angeboten. Wir ankern am nächsten Tag in einer Riege von Booten neben der Walkabout, vor kleinen Motus umgeben von leuchtend blauen und türkisfarbenen Wasserflächen. Links ein Motu, auf dem sich auch eine Hotelanlage befindet. Im Hintergrund ist Bora Bora kaum 15 Meilen entfernt, umgeben von einem leichten Dunstschleier.. Zwischen zwei dieser Motus befindet sich der Korallengarten, der an diesem Morgen von Touristen dicht bevölkert ist. Bevor wir uns mit Schwimmflossen und Schnorchel ebenfalls dorthin aufmachen, kommt noch ein Dingi längsseits. Besuch von der ‚Meerbaer‘ aus Hamburg. Rainer und Anne sind seit 6 Jahren unterwegs und über die gleiche Strecke wie die Walkabout zu den Society Islands gekommen.

Vom dem berühmten Korallengarten sind wir dann mehr oder weniger enttäuscht. Die Korallen sind bei weitem nicht so schön wie die filigranen Gewächse, die wir auf Tahanea gesehen haben. Die Vielfalt der bunten Südseefische von Apataki bleibt unerreicht. Es bleibt jedoch ein Erlebnis in diesem seichten Wasser die Unterwasserwelt so sehen und erfahren zu können. Wir lassen uns von der Strömung durch diesen stillen Garten treiben. Entdecken Seeigel und Fische, die sich von uns nicht stören lassen. Müssen aufpassen, dass wir uns an den scharfen Korallen nicht verletzen. Und dann sind wir wieder außerhalb des Gartens, wo im seichten Wasser PACIFICA auf uns wartet. Den weiten Weg hin und zurück müssen wir rudern, weil der Außenborder streikt. Ob der bei unserer „Wind- und Wellenfahrt“ auf Moorea wohl zu viel Wasser abbekommen hat? Nun, wir wissen es nicht. Am Benzin scheint es diesmal jedenfalls nicht zu liegen. Das haben wir ausprobiert. Obwohl ja auch der Generator immer mal wieder streikt, scheint es nicht das gleiche Problem wie in Ushuaia zu sein. Wir werden sehen.

Am Freitag sind wir nachmittags zu Kaffee und Kuchen auf der Meerbaer eingeladen. Selbst gebackener Kuchen. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Es ist ein vergnüglicher Nachmittag und die Zeit vergeht wie im Fluge. Viele Erlebnisse und Erfahrungen werden ausgetauscht. Informationen zu den nächsten Reisezielen, der Strecken, die man segeln will. Wir freuen uns über diesen neuen Kontakt. Es wird schon dunkel, als wir uns auf den Heimweg zurück zu PACIFICO machen.

Der defekte Außenborder lässt und keine Ruhe. So geht es am Samstag nach dem Frühstück zurück nach Raiatea und in die westlich gelegene Marina in der Bucht Apooiti. Naja. Am Samstag arbeitet dort niemand. Wochenende. Das hätten wir uns eigentlich denken können. Nun müssen wir bis Montag warten. Also verbringen wir das Wochenende in Uturoa im geschützten Hafen. Die Walkabout liegt wieder am gleichen Platz, wie beim ersten Mal und unterstützt uns auch diesmal beim Anlegen. Frauke und Thomas haben in der westlichen Marina ihr Problem mit dem Dingi lösen können. Die Halterung für ein Ruder war gebrochen und musste geschweißt werden. Nach einer kurzen Diskussion über Außenborder und unseren im besonderen verspricht Thomas, sich unseren am Nachmittag einmal anzusehen. Vielleicht kann er helfen. Denn Hermann hatte schon herausgefunden, dass es keinen Zündfunken gibt. Also wird der Motor nachmittags unter die Lupe genommen. Die Zündkerze ist defekt. Neue gibt es an der Tankstelle. Und weil der Generator die gleiche benötigt, werden gleich mehrere gekauft. Immer etwas in Reserve haben, falls was kaputt geht. Manchmal könnte man glauben PACIFICO ist ein schwimmendes Ersatzteillager. Nun ist der Außenborder ganz schnell wieder flott.

Da wir hier in Uturoa ins Internet können, nutzen wir noch einmal die Gelegenheit mit der Familie zu telefonieren, bevor es am nächsten Mittag nach Bora Bora geht. Bora Bora, der Südseetraum schlechthin, darf man den verschiedenen Meinungen Glauben schenken.

Das Wetter ist wunderschön, der Wind kommt aus der richtigen Richtung, die dicken Regenwolken bleiben über Raiatea hängen. Was will man mehr. Wir genießen diesen Segeltag auf unser voraussichtlich letzten Strecke in franz. Polynesien. Bora Bora wird wohl die letzte Etappe sein. In der ersten Nacht ankern wir vor dem Hilton Hotel in der Bucht Tohuo. Das Hotel scheint derzeit nicht bewohnt zu sein und offenbar werden die Bungalows saniert. Obwohl der Ankerplatz nicht schlecht ist, stören uns doch die heftigen Windböen, die schon mal mit über 20 Knoten wehen. Nicht konstant, aber alle Augenblicke wieder. Deshalb versuchen wir es am nächsten Tag etwas weiter nördlich, wo auch die Meerbaer liegt. Es ist dort zwar etwas ruhiger und die Böen nicht so heftig, aber die Meerbaer scheint auch nicht zufrieden und ankert an diesem Tag noch zweimal um. Trotz Hilton Hotel finden wir Huahine und Moorea doch schöner als Bora Bora. Wir wundern uns über das allgemeine Meinungsbild und wie unterschiedlich Wahrnehmungen sein können. Der Hauptort auf Bora Bora setzt dann dem ganzen noch die Krone auf. Es ist schwierig dort einen Ankerplatz zu finden, der weniger als 20 Meter Tiefe hat. Der Ort besteht aus einer staubigen Straße, was bei dem starken Windböen besonders unangenehm ist. Vermutlich soll die ganze Straße neu geteert werden und man will das in einem Stück machen. Die Häuser und die Geschäfte sehen von außen wenig ansprechend aus. In billigen Hütten sind teure Perlengeschäfte untergebracht. Alles wirkt bunt zusammengewürfelt und hat weniger Ausstrahlung, als die anderen Orte, die wir bisher kennen gelernt haben. Kaum zu glauben, dass dies die schönste der Inseln sein soll.

Die Winde sind besonders böig und drehen ständig. Der Ankerplatz liegt zwar nahe dem Riff, wir gehen jedoch trotzdem davon aus, dass nichts passieren kann. Na, PACIFICO vielleicht nicht, aber PACIFICA! Kaum zu glauben, wenn man es nicht gesehen und erlebt hat. Unser Bananaboot, am Heck treibend angebunden, wird von einer besonders heftigen Windbö ergriffen und kentert. Samt Anker mit Kette und Hermanns roten Crocs, die jetzt schwimmend im Wasser treiben. Anker, Ankerkette hängen noch an einer Leine, die an PACIFICA vertäut ist, und ziehen unser Dingi unter Wasser. Aber das Dingi hat Zeit, erst einmal werden nach einem Kopfsprung ins Wasser die Schuhe gerettet. Danach wir das Dingi an Bord gezogen, wobei der Anker samt Kette verloren gehen. Die Leine hatten wir durch eine Rolle laufen lassen und das Ende nicht verknotet. Bei 20 m Wassertiefe war da nun mal kein halten mehr. Ärgerlich und schade um den kleinen Anker.

Abends haben wir die Crew der Meerbaer zu Besuch. Auch sie sind nicht glücklich mit dem Ankerplatz hier. Der Wind tobt sich weiter aus und dreht. Dazu kommen Regenschauer. Es dauert nicht lange und wir werden gegen das Riff getrieben. Nicht dramatisch, aber über Nacht können wir hier nicht bleiben. Und während die Damen sich es zu einem Plausch im Salon gemütlich gemacht haben, ankern die Herren PACIFICO mal kurz um, weit weg von dem Riff.

Andere bekannte Boote treffen wir hier ebenfalls wieder: die Salmon und die Saphira aus Deutschland, die Bema mit dem „Alaska-Man“, die Sodric, der wir scheinbar überall begegnen.

Die Einkaufsmöglichkeiten im Ort sind dann doch so gut, dass wir am nächsten Tag einen neuen 2 kg Anker nebst Kette für unser Dingi bekommen. Vorsichtshalber fragen wir auch gleich einmal bei der Gendarmerie nach den Ausklarierungs-Modalitäten. Wir sind etwas überrascht, dass das mindestens zwei Tage dauern soll. Überhaupt scheint das ganze sehr schwierig zu sein. Ganz anders als beim Einklarieren auf den Marquesas, wo man sehr hilfsbereich und freundlich war. Auch Kopien unserer Pässe müssen wir noch woanders hierfür machen lassen. Außerdem sind Computer und Faxgerät gerade nicht verfügbar und wir sollten später oder am besten Morgen wieder kommen. Na so etwas.

Eine zweite Nacht wollen wir hier nicht verbringen und fahren deshalb zurück auf den Ankerplatz vor der ersten kleinen Insel mit dem Hilton Hotel.

Am Donnerstag geht es in Richtung Osten der Insel. Man kann um Bora Bora nicht ganz herum fahren, deshalb der Weg zunächst nach Norden und am Flugplatz vorbei, der auf einem Motu liegt. Und nun tut sich uns eine ganz andere Sicht auf die Insel auf. Palmen-Motus und dahinter liegend das Riff, weiße Strände und kleine Buchten, hübsche Häuser und Hotelanlagen, leuchtendes klares Wasser verbunden mit dem Blick auf die grüne Insel auf der anderen Seite der Lagune und den dramatisch hochaufsteigenden schroffen Felsgebilde in der Mitte von Bora Bora. Wir ankern am Hotel St. Regis im Windschatten, während vor dem Ort auf der anderen Seite der Insel wieder Windböen mit um die 35 Knoten toben. Was wir uns später alles leisten können, weil wir soviel Geld sparen- Denn eine Woche in dem Hotel, vor dem wir ankern, kostet für zwei Personen rund 13.000 Schweizer Franken (ca. 11.000 Euro). Wir fühlen uns heute als Hotel-Gäste mit unserem Sundowner zum Sonnenuntergang über Bora Bora und zum Abendessen gegrilltem Rinderfilet bei Südseeklängen von unserer CD. Was will man mehr. Auch das ist etwas Südseeromantik.

Society-Islands – Tahiti, Moorea und Huahine Iti – Norddeutsches ‚Schnuddelwetter‘ und ‚Line-Dancer‘ – vom 31.7. bis 14.8.2015

17. August 2015Kurzinfopacifico

Von den Tuamotus nach Tahiti benötigen wir fast 40 Stunden. Wir segeln Richtung Süden durch ein dichtes Wolkenband. Rundherum regnet es immer mal wieder. Die Wolken ziehen dann jedoch vor uns oder auch hinter uns durch und wir bleiben trocken. Als der Wind zwischendurch einschläft, muss „Yan“ (der Motor) ran. Das hat auch Vorteile, denn so werden die Batterien mal wieder richtig aufgeladen und der Wassermacher läuft auf Hochtouren, um die Frischwassertanks zu füllen.

Wenn man die Marquesas, die mit steilen Felswänden aus dem Meer steigen, und die Tuamotus, kaum mehr als palmenbewachsene Riffs, als „Pflicht“ betrachtet, sind die Society-Islands die „Kür“. Hier haben wir die steilen Felswände und grünen Berge, allerdings nicht ganz so dramatisch wie auf den Marquesas, umgeben von einem Riff, der Lagune und palmenbewachsenen Motus.

Tahiti

Am Samstag Morgen, so gegen 8.00 Uhr erreichen wir Tahiti. Der Himmel ist wieder bedeckt und sieht mehr und mehr nach Regen aus. Tropische Südsee – wer erwartet da nicht Inseln im Sonnenschein? Was man hier gar nicht erwartet ist doch norddeutsches „Schnuddelwetter“. Unsere Euphorie ist entsprechend gedämpft. Wir steuern an der Ostseite der südlichen Halbinsel eine Passage durch das Riff an und hoffen auf einen guten Ankerplatz. Laut unseren Büchern soll dieser Teil Tahitis unbewohnt sein und die Ankerbuchten einigermassen wettergeschützt. OK, die Bücher wurden vor ca. 10 Jahren geschrieben und so einiges ist inzwischen anders. Also dieser Teil Tahitis ist alles andere als unbewohnt. Es sieht so aus, als wenn eine Straße an der Küste um Insel und Halbinsel herum führt. Ruhige Ankeridylle finden wir hier nicht. Vielleicht weiter im Norden? Wir fahren bis Tautira. In der hinter dem Ort liegenden Bucht ist Käpt’n Cook damals gelandet. Und was für ihn gut war, sollte doch für uns auch gut sein, denken wir und wollen für eine Nacht bleiben 😉

Der kurze Besuch des Ortes ist nicht besonders eindrucksvoll. Im Supermarkt gibt es jedoch am Sonntag Morgen frische französische Baguettes und vor der Post, auf der anderen Straßenseite, haben wir Internetempfang. Gelegenheit mit der Familie in Deutschland zu telefonieren. Ein holländischer Yachtie spricht uns dort an, (als wenn man uns ansieht, dass wir auch Yachties sind 🙂 ) Er hat mit seinem Boot die etwas ungewöhnlichere Route über Hawaii genommen und berichtet uns, dass er dort auch einmal nicht so nett behandelt wurde. Ein Hafenmeister hat ihm dort das Leben schwer gemacht, mit Auflagen, die sein Boot erfüllen müsste, wenn er bleiben wollte. Das ganze hat er dann auf den Inseln dort auch noch ein zweites Mal erlebt. An anderen Plätzen war man dann aber sehr nett und freundlich. Für uns hat er hilfreiche Tipps für Papeete, unserem nächsten Ziel.

Das Wetter hat sich nicht wesentlich gebessert. Es ist immer noch grau und wolkenverhangen. Der Wind weht nur schwach, so dass wir nur Teile der Strecke nach Papeete segeln können. Unser Weg führt durch die Lagune entlang der Ostseite der Insel. Fast die ganze Küste ist bewohnt. Auffallend sind die vielen Kirchen. Die Häuser-Grüppchen machen kaum einen Ort aus und doch steht mittendrin eine Kirche. Am späten Nachmittag liegen wir dann in der geschützten Bucht des „Tahiti Yachtclub“ vor Anker. Genauso wie die „Lotte“ aus Köln mit ihrem Skipper Heinz. Heinz ist schon seit eineinhalb Jahren hier. Ende des Jahres geht es zurück nach Deutschland. Seine geplante Route geht durch die Magellan-Straße und über die Falklandinseln. Eine Route die uns viel Gesprächsstoff gibt und uns Erfahrungen austauschen lässt.

Am Montag erkunden wir Papeete. Die LKWs mit den Hamburg-Süd-Containern passen fast zum norddeutschen Schnuddelwetter. Doch im Laufe des Tages lässt sich dann und wann auch einmal die Sonne sehen. Als wir abends an Bord zurück kehren, sind wir ganz überrascht, wie schnell der Tag vergangen ist. Den geplanten Behördengang haben wir aufgegeben. Die Auskünfte darüber, ob wir uns hier bei der Gendarmerie melden müssen oder nicht, sind sehr unterschiedlich. Letztendlich wurde uns in der Marina des Stadthafens gesagt, es sei nicht erforderlich, weil wir uns doch auf den Marquesas gemeldet hätten. Es reicht, wenn wir auf Bora-Bora ausklarieren. Damit sind wir erst einmal zufrieden. Als nächstes interessieren uns die Einkaufs- und Shopping-Möglichkeiten und natürlich Tahiti-Perlen. Perlenschmuck und Perlen werden hier tatsächlich an jeder Ecke angeboten und in allen Qualitäten. Juweliere, die hochpreisigen Perlenschmuck anbieten. Marktstände, an denen Modeschmuck angeboten wird, in dem Perlen geringerer Qualität verarbeitet wurden. Geschäfte, in denen man Perlen aller Qualitäten einzeln kaufen kann. Wir stehen hinter einem Asiaten, der auf einem Hocker vor einem Verkaufstresen sitzt. Eine Verkäuferin zeigt ihm Perlen von unterschiedlicher Größe und Preisniveau. Er wählt Perlen zu 100 Euro, 250 € das Stück aus, wie ein Kind Bonbons an einem Süßigkeiten Stand. In der großen Markthalle werden neben Blumen, Obst, Gemüse und Fisch auch alle möglichen Souvenirs angeboten. Klar schauen wir nach Tikis und anderen Holzarbeiten und vergleichen mit dem, was wir auf den Marquesas gesehen und gekauft haben. Es bestätigt uns, dass wir es richtig gemacht haben, direkt beim Hersteller zu kaufen. Wir hatten, finden wir, eine schönere Auswahl und dann auch noch zu günstigeren Preisen. 🙂

Bevor wir abends völlig geschafft an Bord gehen, kaufen wir in dem Carrefour, kaum 500 m von dem Club entfernt, für unser Abendessen ein. Allein das Geschäft zu betreten und das umfangreiche Angebot zu betrachten, gibt uns das Gefühl im Schlaraffenland zu sein. Seit Port Montt ist das der erste Supermarkt mit einer annähernd an europäische Maßstäbe grenzenden Vielfalt im Angebot. So ein überdimensionales Sortiment sind wir einfach nicht mehr gewohnt. Ein ganz unglaubliches Gefühl, dass uns erkennen lässt, was wir in Europa und Deutschland für selbstverständlich genommen haben.

Nachdem wir unsere Vorräte ergänzt haben und bevor es weiter nach Moorea geht, wollen wir noch einen Zwischenstopp machen. Am Donnerstag Morgen geht es deshalb weiter an der Küste entlang Richtung Westen. Für etwas über zwei Meilen segeln wir zunächst auf den Pacific hinaus, bevor wir über die Hafeneinfahrt von Papeete wieder in die Lagune einfahren können. Kurz nach der Hafeneinfahrt werden wir über Funk angerufen. Der Wasserweg, den wir nehmen führt am Flughafen vorbei und man muss sich über Funk Kanal 12 dort melden, wenn man diese Strecke nimmt. Was wir nun aber noch nicht getan haben. Also werden wir höflich und nett darauf hingewiesen, dass wir das fünf Minuten vor Erreichen des Hinweisschildes uns bitte melden möchten. Und damit wir es nicht vergessen, würde der freundliche Mensch uns noch einmal über Funk anrufen, bevor wir das Schild erreichen, damit auch nichts schief geht. Tatsächlich müssen wir dann vor dem Flughafen auf stoppen, weil gerade ein Flugzeug landet, bevor wir die Erlaubnis zur Weiterfahrt bekommen. Außerdem gibt uns der freundliche Funker den Hinweis, das wir uns vor dem nächsten Schild weiter südlich noch einmal melden müssen. Als wir dort angekommen, ebenfalls auf stoppen, vergisst er dann allerdings zunächst uns die Genehmigung zur Weiterfahrt zu geben. Er ist dann etwas überrascht, dass wir immer noch da sind und ganz brav auf das „go“ gewartet haben 🙂

Wir ankern für eine Nacht an der süd-westlich von Papeete gelegenen Marina „Taine“. „Taine“ ist in den Büchern gut beschrieben und wird als Ankerplatz oder auch zum festmachen direkt in der Marina empfohlen. Offenbar ist dies der Ort, wo sich tatsächlich die überwiegende Zahl der Segler aufhält, die Tahiti besuchen, denn in der Marina und in dem weitem Ankerfeld um uns herum liegen wohl einige hundert Boote. In diesem Teil von Tahiti, südlich vom Flughafen, wohnen anscheinend auch die „Reichen und Schönen“. Wir sehen Hotels und Villen am Ufer. Ein Grund dafür könnte sein, dass man von hier aus einen sicherlich traumhaften Sonnenuntergang über der Insel Morea genießen kann. Zudem ist es hier sehr windfrisch. Uns gefällt es hier weniger. Der Ankerplatz ist zu weit vom Land entfernt und irgendwie haben wir uns in dem freundlichen Yacht-Club auf der anderen Seite von Papeete wohler gefühlt. Für weniger als 1,80 € pro Person konnten wir dort die sanitären Anlagen nutzen, und gegen ein geringes Entgelt Waschmaschine und Trockner . Der Weg zum Einkaufen, und damit auch Transport unserer Vorräte, war nicht zu weit und zu Fuß gut zu erledigen. Die etwa 3 Kilometer bis ins Zentrum waren ebenfalls zu Fuß oder mit Bus kein Problem.

Moorea

Am Freitag Morgen segeln wir in gut drei Stunden nach Moorea. In unseren Büchern werden zwei Ankerbuchten auf der nördlichen Seite von Moorea empfohlen. Die Cooks Bai sehen wir uns an, fahren dann jedoch weiter in die nächste Bucht, die eben auch die schönere sein soll. Am frühen Nachmittag ankern wir in der Bucht D’Opunohu, unweit des Hilton Hotels vor einem schönen Sandstrand in türkisklarem Wasser zwischen fast 40 anderen Booten. Hier hilft mal wieder die Erfahrung aus dem Mittelmeer, wo aufgrund der vielen Boote, die dort so unterwegs sind, und der begrenzten Ankerflächen, häufig sehr eng geankert wird. Da ist es schon wichtig zu schauen, wie die anderen Schiffe im Wind liegen und mal nachzufragen „wo liegt denn dein Anker?“ Wenn man sich dann auch noch gut vorstellen kann, wie sich alle Boote wie ‚Line-Dancer‘ gemeinsam an ihrer Ankerkette (Taue verhalten sich schon mal anders) im Wind bewegen, ist es relativ einfach, einen guten Ankerplatz auch in einem größerem Ankerfeld zu finden. Wir ankern also mittendrin und haben auch bei den drehenden Winden der nächsten Tage kein Problem, dass wir den anderen Yachten vielleicht zu nahe kommen könnten.

Moorea ist auch ein beliebtes Ziel für Kreuzfahrer und die einheimischen Geschäfte richten sich entsprechend darauf ein. In dem Ort Papetoai auf der westlichen Seite der Bucht wird in dem kleinem Hafen sogar extra eine große Ankunftshalle mit einem großen Parkplatz davor für die Kreuzfahrer-Touristen gebaut. Auf dem Parkplatz stehen Fahrzeuge für den kostenlosen Transfer der Touristen zu Geschäften bereit, die Perlen und Schmuck verkaufen. Wir sind am Samstag mit PACIFICA, diesmal für die 20 minütige Fahrt mit dem Außenborder ausgerüstet, hergekommen. Den Transfer zu den Geschäften nehmen wir nicht in Anspruch, denn wir wollen zu Fuß gehen. Irgendwann müssen wir uns ja schließlich mal richtig bewegen 🙂

Wir marschieren los und erwarten irgendwann in den Ortskern zu kommen. Nach gut 5 Kilometern geben wir die Hoffnung auf einen „Ortskern“ auf. Der Ortskern ist wohl eher die Straße, die wir entlang gehen und an der wir dann und wann einmal an Geschäften, Marktständen, Häusern und Hotels vorbeikommen. Wir finden, wir haben uns nach diesem Marsch etwas zu trinken verdient und gehen in das nächste Hotel, dass ein Restaurant mit Bar direkt am Strand hat. Ein Tisch auf der gemütlichen Holzterrasse direkt über dem Sandstrand, nur wenige Meter vom Wasser entfernt, wird gerade für uns frei. Da wir feststellen, das wir nicht nur durstig sondern auch hungrig sind, gönnen wir uns in diesem netten Ambiente auch ein leckeres Mittagessen. Wir versuchen uns, wie die Hotelurlauber um uns herum zu fühlen. Der Gedanke, in vielleicht 14 Tagen wieder nach Hause fliegen zu müssen, und damit dieses Paradies zu verlassen, ist für uns nur sehr schwer nachzuempfinden. Das ist doch eine ganz andere Welt, als die, in der wir leben.

Am Sonntag Morgen treten wir die Fahrt über die Bucht zu dem kleinen Hafen noch einmal an, um zu telefonieren und Mails zu schreiben. Als wir dann zurück zu PACIFICO wollen, ist der Wind ziemlich aufgefrischt. So eine Fahrt bei Wind und Wellen haben wir mit PACIFICA noch nicht gemacht. Wir sind beide ziemlich nass und durchgeschüttelt als wir PACIFICO erreichen. Für die für nächsten Tag versprochenen Telefongespräche, überlegen wir, ob wir dass nicht anders lösen können, um so eine Fahrt zu vermeiden. Den Nachmittag verbringen wir am Strand. Dort gibt es auch Tische und Bänke und es weht nicht so. Eine gute Gelegenheit den Ton-Grill mitzunehmen und die leckeren brasilianischen Pasteten für uns zu backen. Neben vielen Yachties sind auch so einige Polynesier und Touristen am Strand. Ein älterer Einheimischer mit langen Zottelhaaren und einer Bermudahose, die sicherlich schon einmal bessere und sauberere Tage gesehen hat, sieht uns interessiert zu und kommt dann näher. Er gibt uns die Hand, redet ein bisschen mit uns und fragt dann, ob er mal probieren dürfte, was wir das so essen. Kurzerhand backt Hermann ihm gerne einer unseren letzten Pasteten. Zum Dank segnet er uns und lädt uns zum Essen ein, weil wir unser Brot mit ihm geteilt haben. Irgendwann in den nächsten Tagen will er Fisch und Kokos hier am Strand für uns zubereiten. Wir werden dann nicht mehr da sein, freuen uns aber trotzdem über die Einladung und die Art, wie er sich uns gegenüber gibt. Auch wenn diese Begegnung mit ihm schon etwas seltsam anmutet, nachdem er uns gesegnet und auch für uns gesungen hat.

Die für den Montag versprochenen Telefongespräche fallen fast dem Wetter zum Opfer. Es ist grau und bewölkt, als wir doch noch einmal die Fahrt über die Bucht antreten. Und auf dem Rückweg weht es dann auch noch richtig. Das gekaufte Baguette haben wir in weiser Voraussicht in einer Plastiktüte verpackt, die IPads im wasserdichten Seesack. Und wenn wir am Vortag schon nass geworden sind, kommen wir jetzt kaum aus der Hafeneinfahrt heraus ohne schon ganz nass geworden zu sein. Angenehm ist dabei, dass das überkommende Wasser wärmer ist als die Luft. So ist es also jedes mal wie eine warme Dusche, wenn die aufschäumende Gischt der Wellen, über die wir hüpfen, über uns und ins Dingi spritzt. Und auch eine Pütz zum schöpfen haben wir diesmal an Bord und können so das Wasser gleich wieder aus PACIFICA heraus befördern. Die Rückfahrt ist also eine ziemlich ruppige feuchte Angelegenheit. Naja – es hat aber auch schon Spaß gebracht, der Ritt durch die Wellen 🙂

Huanhine Iti

Am Dienstag Vormittag verlassen wir Moorea Richtung Huahini Hui / Huahine Iti, dem Inselpaar, dass durch eine Brücke miteinander verbunden ist. Mehrfach wurde uns vorgeschwärmt, dass die Inseln sehr schön sein sollen. So haben wir unsere ursprünglichen Pläne geändert und segeln zunächst nicht nach Raiatea. Es wird eine anstrengende Fahrt, da viele andere Segler auf dieser Route unterwegs sind und an Schlaf kaum zu denken ist. (Hilde ist am nächsten Morgen relativ ausgeruht. Warum wohl? 😉 ) In der Nacht bremsen wir unsere Fahrt zudem kräftig ab, um nicht vor dem ersten Tageslicht an zu kommen. Die Passagen der Inseln sind hier zwar weniger dramatisch als auf dem Tuamotus, doch wollen wir nicht riskieren wegen einer Fehleinschätzung in der Dunkelheit auf ein Riff zu laufen. Das ist dann letztendlich auch der Grund, warum wir die nördlichste Passage in die Lagune wählen. Bei der von uns zunächst angesteuerten Passage sind die in der Karte angegebenen Leitfeuer nicht zu erkennen. Erst als wir später bei Tageslicht daran vorbei fahren, sehen wir die unbeleuchteten grün-weißen Masten, die uns den Weg hätten zeigen sollen. Auf Huahini Hui machen wir morgens um 6.00 Uhr am Pier von Fare einen Zwischenstopp. Gerade so lange, wie wir benötigen kurz an Land zu springen, unseren Müll im nächstgelegenen Container zu entsorgen und im Supermarkt backfrische Baguettes für unser Frühstück zu besorgen.

Die Ankermöglichkeiten sollen bei diesem Insel-Duo aufgrund der Tiefen, häufig über 20 m bis 30 m, relativ schwierig sein. So freuen wir uns, als wir eine halbe Stunde später vor einem kleinen Strand doch einen guten Platz zum pausieren finden. Wir frühstücken und holen etwas Schlaf nach.

Am Nachmittag sehen wir uns nach einem geeigneten Ankerplatz für die Nacht um. Die Bucht zwischen den beiden Inseln, die wir nach der Karte dafür vorgesehen haben, ist bei weitem nicht so windgeschützt, wie erwartet. Auch ist hier eine Austernfarm angesiedelt, die nicht eingezeichnet ist. Wir halten respektvoll Abstand zu den vielen kleinen Bojen, von denen wir wissen, dass dort an unter Wasser gespannten Tauen die Austern in den Netzen hängen. Ein Charter-Kat, den wir auf Toau bereits einmal gesehen haben, liegt etwas südlicher außerhalb der Bucht vor Anker. „Der wird schon wissen, warum er dort liegt!“ sagen wir und steuern darauf zu. Trotz des guten Windes liegen die Yachten in unterschiedlichen Richtungen, als wäre es an der Stelle völlig windstill. Also offenbar ein gut geschützter Platz zwischen Land und einer kleinen, grünen und bewohnten Insel. Als wir näher kommen, öffnet sich uns der Blick in eine kleine Bucht mit einem gepflegten Sandstrand, auf dem eine kleine Hütte steht, dahinter dicht gewachsener grüner Dschungel vor steil ansteigenden Felswänden. „Hilde-like“ sagt Hermann beim Anblick dieser Südseebucht und wirft immer wieder einen Blick auf den Tiefenmesser.

Es liegen hier noch einige weitere Segelboote sowie die Luxus-Motor-Yacht „Gatto Pardo“ vor Anker und an Bojen. Wir fragen bei einem amerikanischen Ehepaar, wem die Bojen gehören und ob man vielleicht einfach an einer freien Boje festmachen darf. Die Bojen sind frei verfügbar und es kostet auch nichts, daran zu liegen. Und so machen wir an der letzten freien Boje fest und sparen uns das Ankermanöver. Es ist hier nicht ganz so windstill wie erwartet. Trotzdem drehen sich nur die Kats in den Wind. PACIFICO und die Motor-Yacht liegen quer zum Wind. Es gibt also eine leichte Strömung, die das unterschiedliche Bild, so gar nicht ‚Line-Dancer‘ üblich, erklärt.

Wir verbringen hier zwei wunderschöne Tage. Da wir zu bequem sind, PACIFICA zu Wasser zu lassen, nehmen wir für unsere Landausflüge das Kajak. Es ist allerdings nur für eine Person konzipiert. Wir versuchen trotzdem, ob es uns nicht beide trägt. Beim ersten Versuch darin Platz zu finden, geht Hilde erst einmal zu Wasser. Beim zweiten Versuch, setzt sich Hermann nach hinten und lässt Hilde paddeln. Da geht es schon mal im Kreis und Schlangenlinien bis wir endlich relativ trocken anlanden 🙂

Am Strand lernen wir Philip kennen, der täglich von ca. 10 bis 16 Uhr hier ist. Er bewacht und pflegt diesen Strand. Nebenbei bastelt und verkauft er Schmuck aus Samen, Muscheln und Bast. Und den Damen, wie denen der „Gatto Pardo“ schenkt er den Schmuck dann auch schon mal. Genauso wie er das leckere Kokosbrot, dass er morgens in Blättern über dem offenen Feuer backt und dann an die Anwesenden verschenkt. Oder für die Gäste am Strand Kokosnüsse aufbricht und herum reicht. Hier und da hält er ein Schwätzchen, bastelt dann wieder, fegt den Strand oder sagt, er hätte jetzt so viel gearbeitet, jetzt hätte er erst einmal Pause 🙂 Er macht einen ausgesprochen glücklichen und zufriedenen Eindruck, hier in seinem kleinen Paradies.

Wir unterhalten uns mit den vier Damen der „Gatto Pardo“, während Philip bestellten Schmuck bastelt. So erfahren wir, dass die Yacht einer Witwe gehört, die in Andalusien und Paris lebt. Sie macht diese Reise, die wohl ursprünglich mit ihrem verstorbenen Mann geplant war, mit ihrer Schwester und zwei Freundinnen. In früheren Jahren ist das Paar allein zu zweit mit einer 70-Fuß-Yacht hin und zurück über den Atlantik gesegelt. Und zwar zu Zeiten, als es noch keine Elektro-Winschen gab! Später sind sie dann auf eine kleinere 47 Fuß-Yacht umgesattelt. Die war dann leichter zu händeln und man brauchte auch nicht so viel sauber zu machen, wie uns die Witwe erzählt. „Gatto Pardo“ (Gepard) hießen alle ihre Yachten und Boote. Die vier Damen werden umsorgt von einer 6-köpfigen Crew. Und der Koch soll der beste der Welt sein. Nicht ein einziges Mal gab es bei den gereichten Speisen eine Wiederholung, berichtet Muriel, eine der Freundinnen 😉

Der Einladung zu einem „Sun Downer“ auf der Yacht folgen wir gerne. Und weil die sympathische Eignerin gesehen hat, dass unser Dingi nicht im Wasser ist, werden wir zur abgemachten Zeit abgeholt und später zurück gebracht. Wir verbringen eine sehr kurzweilige, unterhaltsame und angenehme Stunde auf der Yacht, tauschen unsere Erfahrungen und Erlebnisse aus. Da wir uns in den nächsten Tagen auf der gleichen Route befinden, freuen wir uns alle auf ein mögliches Wiedersehen.

Die Zeit erfährt auf unserer Reise eine andere Dimension. Die Tage und Monate verlieren ihre Namen. Es sind jetzt die Tage die wir auf See waren, die, die wir an einem Ort verbracht haben, die Namen der Inseln und der Buchten. Es sind die Erlebnisse, die die Zeit ausmachen, die Begegnungen. Einzig der gebuchte Flug zurück nach Deutschland setzt diesem Zeitgefühl eine Grenze.

Tuamotus – Arutua – Tahiti-Perlen – vom 29.7. bis 30.7.2015

2. August 2015Allgemeinpacifico

Von Apataki aus wollen wir direkt nach Tahiti segeln. Es sind ungefähr 200 Meilen und damit nicht einmal zwei Tage bis dorthin. Doch irgendwie lässt uns das Thema ‚Perlen‘ noch nicht los. Auf Apataki haben wir keine Perlen nach unseren Vorstellungen bekommen. In Papeete kann man sicherlich schöne Perlen kaufen, aber dass wird dann nicht das gleiche sein, wie eben direkt auf einer Farm gekaufte Perlen. Nun, wir haben ja noch von dem Kaufmann auf Raroia die Telefonnummer von Jenny, der Schwester seiner Frau. Jenny hat auf Arutua eine Perlenfarm. Wenn wir ihm vorher eine Mail schreiben, würde er uns sogar bei Jenny anmelden. In Arutua kann man laut unserem Buch nur in der Passage ankern. Die Einfahrt soll sehr schwierig sein. Auf Toau hat man uns gesagt, ankern sei dort gar nicht möglich und die Passage nicht passierbar. Wenn wir Jenny besuchen wollten, sollten wir doch ein Schnellboot von Apataki nehmen.
Was nun?
In Patagonien war es auch nicht immer einfach, warum also sollten wir es hier nicht schaffen? Sollte es in Arutua wirklich nicht möglich sein zu ankern, werden wir einfach weiter nach Tahiti segeln, wie ursprünglich geplant.
Während wir unsere Vorbereitungen zur Abreise treffen, versammelt sich morgens die halbe Dorfbevölkerung auf dem Pier. Natürlich nicht um uns zu verabschieden 😉 Aber wir wundern uns schon und fragen natürlich. Es geht mit einem Motorboot zu einem Treffen auf eine andere Insel. Zwei weitere Inseln sind ebenfalls an diesem Treffen beteiligt, dass wohl mehrere Tage dauert, soviel Gepäck und Schlafsäcke, wie alle dabei haben. Das erklärt auch, warum in dieser Woche der zweite wöchentliche Öffnungstag der Bäckerei ausfällt. Wenn kaum noch jemand im Dorf ist, die Bäckerin auch an dem Ausflug teilnimmt, ist auch keiner da, der Brot kauft 🙂 Die Dorfbewohner, die nicht mitgefahren sind, sehen wir später von PACIFICO aus am Strand beim surfen. Alles mitten in der Woche.
An diesem Tag haben wir wunderbares Wetter. Blauer Himmel und kaum Wind aus nördlichen Richtungen. Laut unserem Buch die besten Bedingungen überhaupt in Arutua vor Anker zu gehen. Noch haben wir auch keine Vorstellung, wie es in der Passage aussehen wird und wie die Strömungsverhältnisse während der Gezeiten sind. Wir planen schon zusätzlich den Heckanker einzusetzen. Als die Passage nach fast drei Stunden in Sicht kommt, sieht sie sehr breit aus mit vorgelagerten Riffen. Ein Versorgungsschiff ist gerade dabei Anker zu lichten und die Passage zu verlassen. Wir rufen das Schiff über Funk an und fragen nach dem Strömungsverhältnissen. „Wenig Ausströmung“ ist die Antwort. Das lässt uns hoffen. Es sind auch wenig Verwirbelungen und Wellen zu sehen, so dass wir die Einfahrt in die Passage wagen. So langsam wie möglich tasten wir uns zwischen den vielen Fischreusen, die in der Passage aufgestellt sind, zu dem im Buch beschriebenen Ankerplatz vor. Das Wasser ist tiefer als im Buch und auch in der Karte beschrieben. Wegen der Nähe zu den Reusen, der Strömung und Wassertiefe, können wir uns jedoch nicht entscheiden, hier wirklich vor Anker zu gehen. Ein Motorboot kommt heran und fragt wieviel Tiefgang wir denn haben und warum wir dann nicht weiter fahren. Wir könnten doch in der Lagune ankern. Und schon fährt er voraus, um uns den Weg durch die Reusen und die restliche Passage in die Lagune zu zeigen. Der Tiefenmesser zeigt nicht einmal weniger als 2,50 m an. Eigentlich soll die Wassertiefe hier nur 1,50 m und noch weniger sein. Und Jenny kennt er natürlich auch. Bis zu dem Motu (Inselchen) auf dem die Perlen-Farm liegt, sind es etwa zwei Meilen am Dorf vorbei Richtung Norden.
Wenig später kommen wir dort an und gehen dort vor dem Strand vor Anker. Es kommt ein Mann von der Perlen-Farm zu uns heraus gerudert. Ja, wir werden schon erwartet. Nach dem gerade erlebten Abenteuer mit der Passage fragen wir, ob hier denn häufig Boote herkommen. „Nicht so oft, nein, eigentlich seid ihr die ersten.“
Wir besichtigen die Farm. Der Inhaber, Christian, begrüßt uns, führt uns herum, erklärt uns die Abläufe und beantwortet unsere Fragen. Seine Frau Jenny ist heute aus Papeete zurück gekommen. Überall stehen Kisten herum, die sie heute per Luftfracht mitgebracht hat und die unter anderem auch frische Lebensmittel beinhalten.
Auf der Farm sind drei Männer beschäftigt. Der ‚Doktor‘ ist ein junger Chinese, der seit eineinhalb Jahren hier beschäftigt ist. Er hat hier gelernt, wie man eine Rohperle in die Auster einsetzt und die fertige Perle entnimmt. Er bewertet die geerntete Perle mit ‚gut‘ oder ’nicht gut‘. Dann sortiert die ungenügenden Perlen und nicht tragenden Austern aus. Christian ist recht glücklich ihn als Mitarbeiter zu haben. Mit den Einheimischen, die er vorher beschäftigt hatte, ging es nicht so gut, was sich dann auch auf die Erträge ausgewirkt hat. Die beiden anderen Mitarbeiter scheinen sich hier auch sehr wohl zu fühlen und wirken eher wie Familienmitglieder. Chef und Chefin arbeiten mit. Auch während sie sich mit uns unterhalten, unterbrechen sie ihre Arbeit nicht wirklich.
Wir fragen auch, wie es mit den Fischen in der Lagune ist, besonders mit der ‚ciguatera‘. Hier sei nichts, aber zwischen Apataki und Arutua schon. Und auch an einigen anderen Orten. Woran erkennt man denn, ob ein Fisch krank ist? Bei dieser Frage denken wir an die Beschreibungen der Fischer auf Ua-Pou, die schon ziemlich merkwürdig waren. Also hier schaut man, ob die Fliegen an den Fisch gehen. Wenn nicht, ist der Fisch krank. Oder man gibt der Katze ein Stück von dem Fisch. Wenn sie nach zwei Stunden ein bisschen merkwürdig wird, dann war der Fisch auch nicht in Ordnung. Soso, alles sehr wissenschaftlich und wohl nicht ganz ernst gemeint 😉
Ja, Haie gibt es hier auch. Große? Ja, auch große. Und? Greifen sie einen beim baden an? Nein, so ein Hai ist doch nicht verrückt, sagt Christian und lacht.
Dann, um 16.00h ist Feierabend. Die Arbeitsplätze werden gereinigt. Die bearbeiteten und in grobmaschige Plastiknetze untergebrachten Austernstränge werden aus dem Wasser am Strand ins Boot gebracht. Die Plastiknetze sind erforderlich, damit die Austern nicht von den Fischen gefressen werden. Wir dürfen mit hinaus in die Lagune fahren. Dort werden die Austern samt schützender Hülle an unter Wasser gespannte Seile gehängt. Die Seile werden durch Bojen, die etwa zwei Meter unter Wasser schwimmen, gehalten. Das heute in hellen blau und türkis leuchtende Lagunenwasser ist besonders klar. Dadurch sehen wir staunend auf diesen unter uns liegenden verwunschenen Unterwassergarten, der sich hier auftut. Und etwas ganz anderes erfahren wir hier auch. Es ist die einzige Reihe, die auch mit Bojen über Wasser markiert ist. Weitere sind unmarkiert und nur Christian weiß wo sie sind. „Damit sie nicht gestohlen werden!“ In einer Welt, in der so wenig Menschen leben und diese sicher auch aufeinander angewiesen sind, kann man sich gegenseitig nicht vertrauen. Das haben wir so gar nicht erwartet.
Zurück auf der Farm werden wir weiter herum geführt. Für den Eigenbedarf werden hier Schweine und Hühner gezüchtet. Der Chinese isst keine Tiefkühlkost! 😉 In einer der Hütten steht ein großes leeres Bett. „Hier ist noch frei und ihr könnt hier schlafen, wenn ihr wollt. “ Ein kleiner, liebevoll angelegter Garten trotzt der Trockenheit. Wasser ist auch hier nur begrenzt verfügbar. Genauso wie der selbst produzierte Strom, der Arbeitsgeräte, Kühltruhen, Waschmaschine, Fernseher usw. betreibt. Insgesamt haben wir den Eindruck, dass Jenny und Christian gut leben. Besser, als so mancher andere, den wir hier in französisch Polynesien kennen gelernt haben. Sie haben ein weiteres taifunsicheres Haus im Dorf und eine Wohnung in Papeete, wo der Sohn zur Zeit lebt. Nach Papeete fliegen sie regelmäßig. Und sie waren in Neuseeland, Frankreich und Amerika. Das Perlengeschäft scheint für die beiden einträglich zu sein, was sicherlich nicht zu letzt daran liegt, dass sie beide mitarbeiten. Die Qualität der Perlen, die hier produziert werden, erscheint uns höher zu sein, als wir es auf der anderen Perlenfarm gesehen haben. Und auch wesentlich besser, als die Perlen, die uns bisher angeboten wurden. Jenny gibt an, dass aufgrund der langen Zuchtdauer von dreizehn Monaten die Perlmutschicht mehr als 0,8 mm stark ist. Auch gibt es weniger Ausschuss bei den geernteten Perlen, weil beim Einsetzen der Rohperle zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden.
Aus Amerika stammt die Perlenwaschmaschine, in der die Perlenernte der letzten beiden Tage etwa eine Stunde gewaschen wird. Danach dürfen wir uns die etwa 800 bis 900 Perlen ansehen und auswählen, welche wir davon kaufen möchten. Die Perlen sind einfach wunderschön, viele fast perfekt rund und ohne für uns erkennbaren Makel. Sie glänzen schwarz, grau, Silber und sogar weiß. Die wertvollsten leuchten in wunderschönen Grüntönen, in aubergine bis rose, oder sogar mehrfarbig. Hermann plant ein besonderes Schmuckstück und wählt hierfür liebevoll einige Perlen aus, die er immer wieder dreht und genau betrachtet. Die Lichtverhältnisse sind inzwischen nicht mehr so gut, da die Sonne schon untergeht. Deshalb wollen wir am nächsten Tag noch einmal wieder kommen und uns die Perlen vor dem endgültigen Kauf bei Tageslicht ansehen.
Bevor wir uns verabschieden, werden wir für den nächsten Tag zum Mittagessen eingeladen. Jenny will für uns kochen. Da wir keine Uhrzeit genannt bekommen, sind wir am nächsten Tag natürlich zu früh und werden noch spazieren geschickt 🙂 „Wollt ihr euch nicht noch das Riff anschauen? Das Essen ist erst in 20 Minuten fertig.“ Wir spazieren zum Riff und sammeln auch noch ein paar Muscheln. Das Essen ist dann sehr lecker und auch eher europäisch. Es gibt knusprige Hähnchenschenkel aus dem Backofen, Medium gebratene Steaks, Kartoffelgratin, Salat und Reis (wahrscheinlich hat Hermann gestern gesagt, dass er Fleischesser ist :-)). Zu trinken gibt es Wein und natürlich Wasser, dass die Familie mit Fruchtsirup süßt, den wir hier schon in jedem Geschäft gesehen haben.
Als wir uns verabschieden, tauschen wir Telefonnummern aus. Der Sohn könnte uns, wenn wir mögen, doch Tahiti zeigen. Sie selbst wären in einer Woche auch wieder in Papeete.
Es war wirklich schön bei Jenny und Christian auf ihrer Perlenfarm. Wir haben uns dort sehr wohl und willkommen gefühlt. Als wir am späten Nachmittag unseren Anker lichten, um noch vor Sonnenuntergang Arutua zu verlassen, freuen wir uns, dass wir, den abschlägigen Beschreibungen zum Trotz, doch hierher gekommen sind.
Es ist das erste Mal, dass wir auf dem Tuamotus vorher nicht auf den Tidenstand geschaut haben. Als wir die Passage erreichen und uns wieder durch die Fischreusen schlängeln, ist der Ebbstrom in vollem Gange. Draußen vor der Lagune sehen wir das strudelnde Wasser und die aus der Strömung entstehenden Wellen. Bisher haben wir diese Situation immer tunlichst vermieden. Wir zögern einen kurzen Moment. Dann heißt es „Luken dicht!!! Wir gehen durch!“ Und schon ist PACIFICO mitten in der Strömung, hält tapfer gegen die Strudel an, taucht mit dem Bug immer wieder in die Wellen. Wenige Minuten später haben wir es geschafft. Wir sind wieder auf dem Pacific. Das Wasser beruhigt sich und es wird zur normalen Pacific-Dünung. Das hat Spaß gebracht, auch wenn wir es nicht unbedingt wieder machen würden. Und irgendwie ist es auch ein passender Abschluss für unseren Besuch der Tuamotus.
Die Sonne ist inzwischen fast unter gegangen. PACIFICO legt Kurs auf Tahiti, Society-Islands, an.