Wer jetzt denkt, was soll es in der kurzen Zeit schon aufregendes geben, mag vielleicht recht haben.
Nun für mich waren diese beiden Tage jedoch von unterhaltsam bis überraschend aufregend.

Am Mittwoch ist also der vorerst der letzte Tag von „Hilde allein zu Haus“. Noch einmal ein bisschen aufklaren, Betten frisch beziehen, gemütlich Kaffee trinken gehen und dann auch noch einen Besuch beim Friseur einplanen.
Nachmittags muss ich noch klären, ob die Frühfähre am nächsten Tag, um 7.30 Uhr ab Port Denarau geht, damit ich Hermann per Mail informieren kann, wie er hierher nach Musket Cove zurück kommen wird. Planmäßige Ankunft seines Fliegers in Nadi Airport ist früh morgens gegen 6.00 Uhr. Die nächste Fähre, die sicher hierher nach Musket Cove fährt, geht immer erst um 10.30 Uhr.
Tatsächlich ist die Frühfähre für den nächsten storniert worden und Hermann wird eine Wartezeit von 4 Stunden haben, bevor er den letzten Abschnitt seiner Rückreise antreten kann. Gleich nach seiner Ankunft wollen wir dann mit PACIFICO hinüber nach Vuda Point auf der Hauptinsel, um uns dann in Lautoka neu zu verproviantieren. Fleisch hatte Hermann bereits vor seiner Abreise bei einem Schlachter dort bestellt, damit es dann auch vorrätig ist, wenn wir kommen.
Alles ziemlich unglücklich finde ich, denn er hat ja auch schon 29 Stunden Flugreise hinter sich, wenn er in Nadi ankommt. Ich gebe mir innerlich einen kleinen Ruck und schreibe ihm, dass die Fähre nicht fährt, ich ihn aber mit PACIFICO direkt in Vuda Point abholen werde. Meine einzige Sorge ist, dass ich das Anlegemanöver in der Marina alleine nicht schaffe. Doch Hermann wird ja schon vor mir in Vuda sein, mich in Empfang nehmen und dann selbst PACIFICO mit festmachen.
Nun hoffe ich mal, dass meine Nachricht ihn auch in Los Angeles erreicht, wo er laut Flugtracker vor 20 Minuten, und damit fast pünktlich, gelandet ist. Wer weiß schon, ob er dort Internet haben wird, und wenn ja, ob diesmal auch die Zeit während des Transits reichen wird, um sich einzuloggen und die Nachricht zu lesen. Auf dem Hinflug war es mehr als eng.

Also erst einmal zurück an Bord und warten, ob Hermann sich meldet.
Während ich noch dabei bin, aus dem Dingi an Bord zu klettern, fährt einer der Nachbarn dicht an mir vorbei. Ich grüße, wie immer, erwarte jedoch nicht, dass er auch zurück grüßt. Die Amerikaner sind hier schon manchmal etwas komisch. Kaum einer, der im vorbeifahren mal grüßt. Und jetzt dreht der ‚Ami‘ mit seinem Dingi sogar eine Schleife und kommt auf mich zu. Holla, was ist denn jetzt los???!!!
Er stellt sich vor „wir sind Nachbarn“. Als wenn ich das nicht wüsste. Schließlich bin ich ja schon drei Wochen alleine hier.
Weil das Gespräch vom Boot zu seinem Dingi recht mühsam ist, mein Englischkenntnisse halten sich ja Grenzen, zumal wenn ein Aussenborder ständig das Gespräch übertönt, lade ich ihn ein, an Bord zu kommen. Er heißt Jim, sein Katamaran ist die JOURNEY, seine Frau ist bereits wieder abgereist nach LA, sie wohnen in der Nähe von Ventura (wo auch meine Tante lebt oder zumindest gelebt hat) und er will im Oktober sein Boot zurück nach Neuseeland bringen. Hierfür sucht er noch Crew. Nun, an einem Ort wie diesem, wird der sicherlich genügend Crew finden.
Ob ich denn wüsste, dass jeden Mittwoch Abend an der Bar Pottluck-Party ist.
‚Nein, weiß ich nicht. Aber, wenn Hermann wieder da ist, kommen wir auch gerne. ‚
‚Ja, aber was ist denn mit heute Abend?‘
‚Wieso heute Abend?‘
‚Ja, heute ist doch Mittwoch! Und ich kann doch auch ohne Hermann dorthin gehen.‘
‚Oh! Heute ist ja tatsächlich Mittwoch. Das war mir gar nicht so bewusst. Ja klar, ich komme gerne mit.‘
Und so vereinbaren wir, dass er mich um 6.00 Uhr abholt.

Nicht dass ich jetzt in Stress komme
Es ist 16.00 Uhr. Um 16.30 Uhr habe ich einen Friseurtermin am anderen Ende der Bucht, wo ich mit dem Kanu hinfahren will. Als Segler geht man ja eher weniger zu Fuß, besonders wenn es übers Wasser kürzer ist. Wenn ich dann wieder hier bin, muss ich also noch einen Salat machen und das Fleisch für die Pottluck Party vorbereiten. Dann weiß ich auch noch nicht, ob ich Hermann morgen tatsächlich in Vuda Point treffe oder warte bis er hier ist. Uff!!!
Drei Wochen hatte ich kaum Kontakt zu anderen Seglern hier, außer zur MEERBAER. Ausgerechnet jetzt, am letzten Abend, ist das anders.
Ich bin pünktlich mit allem fertig, als Jim mich abholt, und weiß auch inzwischen, dass ich Hermann am nächsten Morgen tatsächlich in Vuda Point treffen werde.
Als wir an der Bar ankommen, herrscht dort bereits Hochbetrieb. Jim stellt mich allen möglichen Seglern vor und ganz schnell bin ich in der Gemeinschaft aufgenommen. Es ist ein wirklich schöner, unterhaltsamer Abend unter Gleichgesinnten.
Als es zu regnen anfängt, löst sich die Gesellschaft plötzlich sehr schnell auf. Und auch wir fahren zurück, da Jim in Sorge um diverse Sachen ist, die nass werden könnten.

Zurück an Bord beginnen für mich die Vorbereitungen für den nächsten Morgen und für meinen ersten Segeltörn, den ich in diesem Leben ganz allein machen werde. Im dunkeln bei leichtem Regen bringe ich PACIFICA zurück an Bord, das Kanu muss aus dem Wasser und dann außen an der Reling befestigt werden, der Generator unter Deck verstaut. Kurzum, alles muss an seinen Platz und sicher untergebracht werden.
Vor lauter Aufregung bin ich dann am nächsten Morgen auch schon um 4.30 Uhr wach und kann nicht mehr schlafen.
Um kurz nach 6.00 Uhr ist PACIFICO, dann wohl erstmals ohne ihren Skipper, unterwegs.
Seglerisch gesehen ist die etwa drei Stunden dauernde Tour sicherlich keine Herausforderung. Wir sind die Strecke ja schon ein paar mal gefahren. Zuletzt vor drei Wochen. Ich weiß um die Riffe unterwegs. Der Wind, der anfangs noch mit um die 20 Knoten bläst, lässt schnell nach. Als ich die Riffe hinter mir habe und die Genua setze, weht es nur noch mit entspannten 12 bis 15 Knoten.
Bald kommt Vuda Point langsam in Sicht und ich bedaure es fast, dass die Fahrt schon zu Ende geht. Gerne hätte es noch ein wenig dauern können bei diesem sonnigen Wetter und leichten Winden, dem Blick auf die noch im morgendlichen Dunstschleier verhangene Küste.
Ich bereite PACIFICO für das Anlegemanöver vor und melde mich über Funk bei der Marina an. Hermann wird im Marinabüro die Ankunft der PACIFICO bestimmt schon angekündigt haben und dort, wo die erste Möglichkeit besteht, an Bord kommen. So ist es denn auch. Kurze Zeit später entert Hermann das Boot samt Gepäck und wenige Minuten später liegen wir sicher vertäut am Pier. Das hat doch prima geklappt.
Hermann hatte meine Ankunft für 9.00 Uhr angekündigt, weil er davon ausgegangen war, dass ich früh lossegeln würde. Und ich bin auch sehr pünktlich da: 8.50 Uhr.
Nun haben wir genügend Zeit zum Einkaufen in Lautoka, sind früh zurück an Bord und schon geht es zurück nach Musket Cove. Eine Nacht in Vuda Point zu bleiben, wenn es nicht unbedingt nötig tut, findet Hermann weniger reizvoll. Da lockt es ihn doch schon eher, noch an diesem Nachmittag in Musket Cove schwimmen zu gehen, wo das Wasser um etliche Grade wärmer ist als die Ostsee.
Die Rückfahrt hält dann noch ein ganz besonderes Erlebnis bereit.
Wir hören im Cockpit plötzlich so merkwürdige Wassergeräusche, ein schwappen, als wären wir direkt vor einem Felsen oder einem großen Container, der im Wasser schwimmt. Wir schauen nach vorne und da schwimmt genau quer zu unserem Kurs ein großer, schwarz glänzender Wal direkt vor unserem Bug. Nur noch etwa 3 bis 5 Meter trennen PACIFICO von diesem großen Tier. Uns bleibt förmlich das Herz stehen. In der nächsten Sekunde werden wir ihn rammen. Doch im letzten Moment taucht er gerade noch rechtzeitig ab. Meine Güte! Hat der uns nicht gehört?
In den darauf folgenden Minuten sehen wir ihn noch zweimal hinter uns auftauchen. Dann ist die Entfernung zu groß.
Welch ein Erlebnis.

Es gibt viel zu erzählen, was wir in den letzten Wochen so erlebt haben.
Am nächsten Morgen schon beginnt auch für Hermann wieder der PACIFICO Alltag.
‚An den schönsten Plätzen der Welt repariert der Langzeitsegler sein Boot‘ . Die Solaranlage liefert nicht mehr genügend Strom. Ein mitgebrachtes Messgerät soll jetzt Aufschluss geben, woran das liegt. Und auch ansonsten ist schnell klar, dass es wieder so einiges zu tun geben wird.
Bevor der Vormittag herum ist, wird auch schon ein neues Brot gebacken. So ganz scheint Hermann meinen neu erworbenen Backkünsten dann doch nicht zu trauen.

Wir haben die Segelzeit mit unseren beiden Gästen nur grob geplant. Der Besuch der Yasawas eignet sich für den Urlaub von zweieinhalb Wochen wirklich wunderbar, sind die Entfernungen doch kurz und die Ziele immer innerhalb weniger Stunden zu erreichen. So können spontan dort bleiben, wo es uns gefällt, wie beispielsweise in der Blue Lagoon vor Turtle Island, ohne in Zeitnot zu geraten.

Blue Lagoon. Das Wetter präsentiert sich nicht immer mit einem strahlend blauen Himmel und Sonnenschein, der die vielen blauen und türkisen Schattierungen des Meeres zum leuchten bringt. Ein Ausflug mit PACIFICA steht auf dem Programm, baden, schnorcheln und der Höhepunkt soll ein Flug mit einem Wasserflugzeug werden. Es landet mehrmals täglich bei einem der exklusiven Resorts hier. Ein Rundflug über das Gebiet, das wir hier besegeln, der Blick von oben, muss fantastisch sein. Wir machen direkt am Landeplatz, dem Resort, einen Preis von 275 FJD pro Person für unser Abenteuer aus. Nicht günstig, aber das ist es uns wert. Für die weiteren Vereinbarungen kontaktieren die Fluggesellschaft per eMail, auch um den Termin zu fest zu machen und die Zahlungsweise abzuklären. Die erste Rückmail ist auch sehr positiv. Doch im weiteren Schriftwechsel stellt sich heraus, dass der Preis pro Person mehr als das doppelte beträgt. Nun, 20 Minuten Rundflug haben auch in unseren Augen einen begrenzten Wert. Also sagen wir den bereits vereinbarten Termin schweren Herzens wieder ab. Schade drum.

Inzwischen ist an Bord der reinste Brotback-Wettbewerb ausgebrochen. Schwarzbrot, Weißbrot, Baguette mit Kräutern oder Knoblauch oder ohne alles, Brötchen und Vollkornbrötchen. Jeder versucht sein Bestes, um ein möglichst leckeres Ergebnis zu erreichen. Unsere Mehlvorräte schrumpfen zusehends. Gut, das wir uns in Neuseeland reichlich eingedeckt hatten. 😉

Zu viert an Bord. Das Platzproblem, dass wir manchmal schon zu zweit haben, hatten wir gelöst, indem wir so einiges umgestaut haben. Der Salon wurde zum Kleiderschrank für die Gäste umfunktioniert. Ein Aufenthalts-Platzproblem gibt es nur, wenn es regnet. Aber es regnet ja nicht.
Für die Mahlzeiten und den anschließenden Abwasch leistet jeder unaufgefordert Küchendienst. Soweit funktioniert alles Bestens.
Doch wo ist der Topfschaber abgeblieben? Wieso steht der Pfeffer plötzlich zwischen den Kaffeebechern? Hatten wir nicht mehr als zwei Messer? Wo ist denn das Schneidebrett geblieben? Und dieses Chaos im Kühlschrank, das ist ja eigentlich schon gnadenlos, wenn Hermann und ich alleine sind.
Es funktioniert nicht nur alles bestens, jeder gibt auch sein Bestes. Man muss eben nur etwas länger suchen. An Bord, sagt Hermann immer, geht nichts verloren. So ist es denn auch. 😅

Unser nächstes Ziel sind die Caves von Sava-I-Island. Eine Touristenattraktion, die auch wir besichtigen wollen. Es ist heute ziemlich windig, und bei diesen Bedingungen vor den Höhlen zu Ankern, erweist sich als schwierig. So gehen wir in der etwas geschützteren Bucht vor dem Dorf vor Anker. Zu den Höhlen können wir dann mit PACIFICA windgeschützt unter Land entlang hinfahren. Wir planen das für den nächsten Tag, nachdem wir unser Kava-Geschenk im Dorf abgegeben haben und mit dem wir dann auch die Erlaubnis für den Besuch erhalten.
Ist das wirklich so, dass man erst eine Erlaubnis benötigt? Wie machen das denn die Kreuzfahrer und anderen kleine Boote mit weiteren Touristen, die wir am Nachmittag noch vor den Höhlen sehen? Wir haben so unsere Zweifel, was diese ganze Kava-Geschichte betrifft. Trotzdem wollen wir am nächsten Tag zunächst ins Dorf, bevor wir dann hinüber zu den Höhlen fahren.

Das Dorf ist dann auch sehenswert, vermittelt es uns doch sehr authentische Eindrücke, wie die Menschen hier leben. Begrüßt werden wir von der Dorfältesten, die auch unser mitgebrachtes Geschenk entgegen nimmt. Wir werden sehr freundlich empfangen und die junge Frau, die mit uns spricht, gibt uns den Tipp die Höhlen erst nach 11.00 Uhr zu besuchen. Dann sind die heutigen Kreuzfahrer und anderen Touristen schon wieder weg. Sie teilt uns auch die Höhe des Eintrittspreises mit, der vor Ort zu zahlen ist. Danach ist für uns klar, das wir zwar dort hinfahren, aber die Höhlen nicht besichtigen werden.
In der Literatur haben wir gelesen, das der Eintrittspreis 10 FJD beträgt. Jetzt sind es 55 FJD, und zwar seit dem 1.7.2016. Davor waren es noch 20 FJD. Alles pro Person wohlgemerkt und für eine Naturhöhle.
Wenn man bedenkt, dass ein Arbeiter in Savusavu für Bootsreinigung 3 FJD pro Stunde bekommt, eine Büroangestellte rund 800 FJD im Monat bei einer 6-Tage-Woche verdient, halten wir 55 FJD für unangemessen hoch und sind nicht bereit das zu zahlen. Als wir das den Dorfbewohnern vor dem Höhlenzugang auch so mitteilen, heißt es, sie würden für uns natürlich eine Ausnahme machen. 35 FJD pro Person sind auch ok. Für uns ohne Worte.

Im übrigen sind die Gesteinsformationen entlang des Strandes absolut sehenswert. Wunderbare Skulpturen geschaffen von Wind und Wellen. Eintritt kostenlos.

Nachmittags segeln wir zurück zur Blue Lagoon, wo wir in dem netten Boathouse Nanuya an der Inselspitze ein kühles Bier genießen.

Zweieinhalb Wochen gemeinsam an Bord sind schon etwas anderes, als nur ein verlängertes Wochenende, dass man auf so engem Raum miteinander verbringt. Da gibt es kein Privatsphäre und kein wirkliches Rückzugsgebiet. „Da lernt man sich kennen“ hat neulich ein Langzeitsegler auf seiner Homepage geschrieben. Auch Inis berichtet von ihren so ganz eigenen Erfahrungen, als sie vor Jahren im Mittelmeer mit einer Gruppe gemeinsam segeln war. Schließlich hat ja jeder so seine Vorstellungen, Befindlichkeiten und natürlich lassen offene Fenster und Türen auch geflüsterte Worte zum offenen Geheimnis werden. Und im Sinne einer schönen gemeinsamen Zeit sollte man darauf achten, was man sagt oder tut.

Als wir beschließen wieder Richtung Süden zu segeln, Richtung Mantapassage, hören wir, dass das Wetter schlechter werden soll. Der Wind wird wieder stärker und kommt aus nördlichen Richtungen. Bevor wir losfahren besprechen wir mögliche Ziele unseres heutigen Tages und beschließen uns die Nordbucht der Inseln Naviti anzusehen. Sollte das ankern dort wegen des Windes schlecht und ungeschützt sein, werden wir weiter segeln zur an der Südseite der Insel gelegenen Mantapassage und nochmals dort vor Anker gehen. Soweit der Plan.
Nur Hermann scheint ganz eigene Pläne zu haben.
Wir segeln an der Nordspitze von Naviti vorbei. Das macht doch keinen Sinn, oder??? Nach einem weiteren Blick auf den Plotter kommt dann auch die Frage ‚wohin segeln wir eigentlich‘. Keine Antwort, keine Diskussion. Okay, dann eben die Mantapassage direkt ansteuern. Es scheint eine Planänderung gegeben zu haben. 😄
Als wir den Ankerplatz der letzten Woche erreichen, beschließen wir, dass es uns hier diesmal dann doch zu unruhig ist, weil neben dem Pacificischwell nun auch noch der Wind unruhige Wellen in die Bucht drückt. Also einmal um die kleine Insel herum in eine geschützte Süd-Bucht Navitis direkt in der Mantapassage.
Der neuseeländische MOONSPINNER hatte neben uns vor dem Boathouse Nanuya geankert, und hat jetzt wohl den gleichen Gedanken wie wir und ankert in Sichtweite etwas östlicher. Ein ruhiger Ankerplatz für die Nacht. Und morgen in aller Frühe noch einmal mit den Mantas schwimmen.
Südlich von uns ist der Himmel bedeckt und es sieht dort ziemlich ungemütlich aus, während wir noch im Sonnenschein liegen. Soweit scheinen wir es richtig gemacht zu haben.

Es ist schon lange dunkel, als plötzlich Bewegung ins Boot kommt. Merkwürdig. Nun ja, laut WetterGrip sollte der Wind schon morgen eine 180 ° -Drehung auf Südost machen und dann in etwa mit 10-12 Knoten wehen. Das wird uns dann auch das schlechte Wetter mit dem Regen bescheren. Nun, dann ist der Winddreher eben vorher gekommen. Wir haben mit entsprechend Platz zur Küste geankert. Kein Problem. Es wird nur etwas unruhiger auf unserem Ankerplatz.
Um kurz nach 23.00 Uhr dann Ankeralarm. Mittlerweile weht es mit fast 30 Knoten aus Südost. Der Wind hat innerhalb kurzer Zeit aus dem spiegelglatten Wasser eine stürmische See gezaubert. Die hohen Wellen brechen sich laut tosend nur wenige Meter hinter uns an Riff und Küste. Es ist stockdunkel. Der einzige Lichtpunkt kommt von der Positionslampe des MOONSPINNER in der nächsten kleinen Bucht. Der Anker ist ins rutschen gekommen und wir treiben auf das Küstenriff zu. Jetzt muss es schnell gehen. Motor an und Anker hoch. In der Finsternis nach einem neuen Ankerplatz zu suchen ist wegen der vielen Riffe zu gefährlich. Also richten wir uns nach unserer Fahrlinie auf dem Plotter vom Nachmittag. Wie gewöhnlich waren wir einen Kreis gefahren, um so den sicheren Ankerplatz auszukundschaften. Die Linie des Kreises ist gut zu erkennen, auch wo wir beim ersten Mal den Anker geworfen haben und dann zurück gedriftet sind. So wissen wir jetzt auch ohne jegliche Sicht, wo es sicher ist und wir den Anker neu auswerfen können. Dem Wind geschuldet lassen wir jetzt jedoch 70 Meter Ankerkette raus. Der Anker hält. Wir liegen wieder sicher. Keiner von uns mag darüber nachdenken, wie dicht wir jetzt bei diesem Wind vor dem Riff hängen.
Für Hermann ist an Schlaf nicht mehr zu denken. Keinen Moment wird der Strich, den wir durch die Bewegungen des Windes jetzt auf dem Plotter zeichnen, aus den Augen gelassen. Immer in Sorge, dass der Anker nochmals ins Rutschen kommt. Auch als er um 3.30 Uhr von der Wache abgelöst wird, kommt er nicht wirklich zur Ruhe und ist zwei Stunden später schon wieder an Deck.
Es wird langsam Tag. Immer deutlicher hebt sich jetzt die Küstenlinie vom Himmel ab. Langsam ist zu erkennen, wie dicht wir wirklich vor dem Riff hängen. Es sind nur knapp zwei Bootslängen. Keiner von uns hat in dieser Nacht wirklich erholsamen Schlaf gefunden. Wir wurden durchschüttelt, als hätte PACIFICO direkt in der Brandung gelegen. Hermann resümiert, dass das wohl die schlimmste Ankernacht war, die er bisher erlebt hat.
Naja, unsere Gäste haben schließlich Abenteuerurlaub bei uns gebucht. Da sollen sie bei uns doch auch etwas erleben. 😉
Sobald es möglich ist, gehen wir Anker auf und machen uns davon. Gefrühstückt wir in der windgeschützten ruhigen Nordbucht von Waya. Der MOONSPINNER und auch ein weiteres Boot suchen hier ebenfalls Schutz und gehen neben uns vor Anker. Ein etwas regnerischer Tag, an dem der fehlende Schlaf der letzten Nacht dann nachgeholt wird.

Auch der nächste Tag ist regnerisch. Der Wind hat deutlich nachgelassen. Früher als zunächst geplant machen wir uns deshalb auf zur Musket Cove Marina auf Malolo Island. Dort wird auch die WALKABOUT schon sein. Auch sie haben eine ziemlich heftige Ankernacht vor Mana Island erlebt, einem Ankerplatz, der Ihnen als sicher empfohlen worden war.

So haben wir am Dienstag einen weiteren Regentag. Um mehr Platz für unseren Aufenthalt an Bord zu schaffen, wird die große Regenplane über den Grossbaum gespannt. Nun ist es im gesamten Cockpit relativ trocken und wir können uns alle an Deck aufhalten, ohne nass zu werden. Ich sehe die Plane zum ersten Mal im Einsatz und werde sie gleich bei Hermanns Abreise in der nächsten Woche nochmals einsetzen. Denn Hermann wird bei schlechtem Wetter und tagelangem Dauerregen abreisen.

Aber wenn Engel reisen spielt das Wetter mit. So können wir am letzten Mittwoch, vor der Abreise unserer Gäste, noch im schönsten Sonnenschein die Cloud 9 besuchen. Cloud 9 ist ein schwimmendes doppelstöckiges Event-Haus direkt im Riff etwa 4 Meilen westlich von Musket Cove. Hier herrscht von morgens bis abends Partystimmung unter den überwiegend jungen Gästen, die mit Ausflugsbooten her gebracht werden. Musik, Pizza, Cocktails, baden und schnorcheln. Die mutigen springen von der oberen Etage, nachdem sie auf die Balustrade geklettert sind, ins Wasser. Na klar auch Hermann. 😎
Schon ist es Donnerstag und es geht zurück zur Vudapoint Marina, dem Ausgangspunkt der Silberhochzeits-Flitterwochen-Reise. Am Nachmittag fahren wir noch gemeinsam nach Lautoka, wo wir bereits die Einkäufe für die nächsten Wochen für mich tätigen, wenn ich allein an Bord sein werde. Der Urlaub unserer Gäste endet, wie er begonnen hat, mit einem netten unterhaltsamem Abend im Marina Restaurant.

Am Freitag Mittag bringt Hermann unsere Gäste mit dem Taxi zurück zum Flughafen und schon am Abend liegen wir an der Mooring Nummer 1 in Musket Cove, dem Liegeplatz für die nächsten Wochen.

Früher am Vormittag als erforderlich, verlassen wir Futuna und damit auch wieder Europa. Bis Fidschi und Savusavu sind es rund 260 Meilen.
Wir sind mal wieder zu schnell. Der Wind, der nur eine leichte Brise sein sollte, weht mit um die 20 Knoten und bringt uns am Wind schnell Richtung Süden und in die große, Riff-freie Passage Richtung Vanua Levu. Am Sonntag bremsen wir unsere Fahrt, machen die Segel kleiner. Trotzdem müssen wir mit mehreren langen Schlägen nachts in der Bucht vor Savusavu kreuzen, bevor es wieder Tag wird und wir die Einfahrt durch das Riff bei guten Tageslicht nehmen können. Montag morgen kurz vor 8.00 Uhr machen wir pünktlich zu Dienstbeginn der Marina und auch der Behörden an einer Mooring der Waitui Marina fest.

Dem umfangreichen Einklarierungsverfahren sehen wir gelassen entgegen. Schlimmer oder komplizierter als in Neuseeland wird es hier nicht sein, da man sich hier an das Neuseeländer Verfahren angelehnt hat. Nur sind es hier vier Personen, die an Bord kommen: Health, Quarantine, Migration und Customs. Und so ist es dann auch tatsächlich relativ entspannt. Wir haben nur zu viel Bier und Wein an Bord und auch das lässt sich unkompliziert mit dem Zollbeamten regeln. Man möchte uns schließlich unseren Aufenthalt in Fidschi nicht verderben, heißt es in der Begründung

Bula Bula (Hallo, Guten Tag) – herzlich willkommen in Fidschi!!!

In Savusavu sind hier und da noch die Verwüstungen zu erkennen, die der Cyclon „Winston“ Anfang des Jahres hinterlassen hat. Das Boot, das neben uns liegt, hat den Besanmast verloren, diverse Schrammen und eine verbogene Stahlreling. Der Katamaran PACIFICA hat an Land vor dem Supermarkt auf der Straße gestanden Nun schwimmt er wieder relativ unversehrt neben uns. Sie haben insgesamt dann doch wohl Glück gehabt.
Der Steg der Marina ist nur noch ein trauriger Rest. Hier und da sehen die Dächer sehr neu aus. „Winston“ hat die alten Dächer ergriffen und durch die Luft gewirbelt. Auch an vielen anderen Stellen werden wir später noch die Spuren sehen, die der Cyclon hinterlassen hat und wo bisher weder Zeit, noch Geld und Material vorhanden sind, um die Schäden zu beheben.

Savusavu ist ein sehr kleines Städtchen, ähnlich wie Neiafu in Tonga, doch mit besseren Einkaufsmöglichkeiten. Darüber hinaus gibt es nicht allzuviel zu sehen und wir wollen, nachdem wir uns mit Fleisch, Obst und Gemüse versorgt haben, eigentlich weiter. Doch dann erreicht uns die Nachricht, das die WALKABOUT ihren Kurs geändert hat und noch diese Woche ebenfalls hier eintreffen wird. Grund genug unsere Pläne für die Weiterreise zu verschieben. Wir freuen uns darauf, Thomas und Frauke wieder zu sehen. Am Donnerstag Morgen hören wir dann, wie die WALKABOUT versucht sich ordnungsgemäß über Funk bei den Hafenbehörden anzumelden. Ein ziemlich hoffnungsloses Unterfangen, wie wir aus eigener Erfahrung wissen. Dort meldet sich niemand und man kann sich freuen, wenn andere Segler sich erbarmen und einem Rückmeldung geben, wohin man zum Einklarieren muss und wo man am besten festmacht.
Das Wiedersehen feiern wir dann Abends an Bord der PACIFICO. Er gibt natürlich viel zu erzählen und zu berichten, denn es sind ja mehr als zwei Monate vergangen, seit wir uns zu letzt in Neuseeland gesehen haben.

Am Sonntag sehen wir uns gemeinsam mit Thomas und Frauke Vanua Levu an. Wir haben ein Taxi für diese Fahrt angeheuert. Diesmal haben wir auch darauf geachtet, das der Fahrer ein für uns verständliches Englisch spricht.
Die Insel ist natürlich viel zu groß, um alles an einem Tag zu sehen. So sehen wir nur einen kleinen Ausschnitt, wie beispielsweise die brodelnden heißen Quellen in Hafennähe. Die Anwohner nutzen diese kostenlose Energiequelle, um ihre Speisen zu garen. Auch heute steht hier ein mit Jute abgedeckter Kochtopf im brodelnden Wasser mit der Sonntagsmahlzeit einer der Familien, die hier wohnen. Mahendra, der Taxifahrer, erzählt uns die Geschichte von einem kanadischen Segler der „zu tief ins Glas geschaut“ hatte, und beim Einsteigen ins Dhingi unten am Wasser in die dortige heiße Quelle gefallen war. Die schweren Verbrennungen waren für ihn tödlich, berichtet Mahendra.
Der anschließende Besuch des botanischen Gartens ist dann ein überraschend teueres Vergnügen. Bevor wir uns darüber ärgern, verbuchen das Eintrittsgeld unter „Winston“ -Hilfe, denn auch hier hat der Cyclon ziemlich gewütet und vieles zerstört. Die Führung durch den von privater Hand gestalteten Garten ist durchaus interessant und wir erfahren vieles auch über die einheimische Vegetation.
Bei dem Besuch eines schon seit 10 Jahren zum Verkauf stehenden Resort, wundern wir uns dann doch leicht schmunzelnd über Mahendra. Will er, dass wir dieses großzügig angelegte und gut gepflegte Millionen teure Objekt kaufen und bekommt er dafür möglicherweise sogar Provision? Zum Abschluss fahren wir noch in ein Village, übergeben dort unser Kava-Geschenk , zahlen pro Person zusätzlich noch zehn Dollar und dürfen uns nach der Übergabezeremonie auf dem Villagegelände mehr oder weniger frei bewegen. Wir wollen zu dem Wasserfall, der sich hier befindet und nehmen ein erfrischendes Bad.

Von Mahendra erfahren wir auch so einiges über Land und Leute. Ein Großteil der Bevölkerung ist indisch. Das ist die Bevölkerungsschicht, die arbeitet und Geschäfte betreibt. Die Ur-Fidschianer leben im Village und arbeiten eigentlich nur das nötigste, haben ein großes freundliches Herz und trinken Kava. Wegen dem trinken von Kava (gemahlene Wurzeln) erreichen sie auch kein sehr hohes Lebensalter und sehen mit 50 Jahren bereits aus, als wären sie 80 Jahre alt. Kava-trinken lässt die Haut schneller altern und verringert die Lebenserwartung. So in etwa sagt Mahendra. Im Village würde er nicht leben wollen.
Nun, es wird sicherlich nicht ganz so drastisch sein, doch es wird schon etwas Wahrheit in dieser Aussage stecken. Das mit dem großen Herz und der Freundlichkeit stimmt ganz bestimmt
Wir beschließen diesen Ausflug abends mit unserer eigenen Kava-Zeremonie an Bord, denn wir sind doch inzwischen ziemlich neugierig, wie dieses Gesöff denn schmeckt und wirkt. Alle sind sich einig, dass es wie lauwarme Pfütze schmeckt. Auf Lippen und im Mund entsteht ein taubes Gefühl und überhaupt fühlt man sich ziemlich entspannt. Trotzdem, ein Renner ist das nicht und schon gar kein Ersatz für ein leckeres Glas Wein oder ein kühles Bier.

Nach letzten Einkäufen am Montag geht es dann los Richtung Flughafen Nadi, um unseren Besuch aus Deutschland abzuholen. Wir haben für die Strecke von rund 140 Meilen Luftlinie über 14 Tage Zeit. Viel Zeit, um sich unterwegs auf mehr oder weniger direktem Weg die Küste der Hauptinsel Viti Levu anzusehen. Leider bleiben aus Wind- und Zeitgründen der Besuch der bestimmt reizvollen Inseln weiter östlich von Savusavu auf der Strecke. Sehr zur Enttäuschung von Hilde. Der Besuch der Insel Yadua zwischen den beiden großen Hauptinseln entschädigt dann jedoch etwas. Es ist unsere dritte Station, seit wir am Montag in Savusavu aufgebrochen sind. Die idyllische Nadi Bay in der Nähe des Flughafens von Vanua Levu erwies sich durch den eindringenden Pacifc-Schwell als eher ungemütlich. Der nächste Ankerplatz war zwar ruhiger, aber die ufernahen Mangroven trüben dort das Wasser und laden auch nicht zum Baden ein.

Wir ankern in Yadua in einer windgeschützten Bucht im Osten der Insel. Zwei weitere Boote verbringen in unserer Nachbarschaft die erste Nacht hier, bevor sie am nächsten Morgen zur Yasawa Group aufbrechen. Danach haben wir die Bucht, bis auf eine kurzen Besuch einer Gruppe Einheimischer, für uns. Wir genießen jetzt unbefangenes freies Südsee-Feeling, wie wir es mögen.

Bis wir Vuda Point, eine Marina in der Nähe des internationalen Flughafens Nadi, erreichen, beschäftigen uns so einige andere Probleme.

Zunächst hatte ja in Savusavu unser Kühlschrank gestreikt. Nach unserer Erfahrung mit einem defekten Kühlschrank durch Patagonien zu fahren, hatten wir ein Ersatzteil für diesen Fall bereits aus Deutschland mitgebracht. Doch letztendlich war nur eine Sicherung verschmort und musste ersetzt werden. Das Ersatzteil braucht also angenehmer weise nicht eingebaut werden.

Das nächste Problem ist die elektronische Selbststeuerungsanlage. Als wir sie einschalten steuert sie, trotz Standby-Modus, schon los. Und zwar immer im Kreis! Und auch ansonsten verhält sie sich überhaupt nicht, wie im Handbuch beschrieben. Der Selbsttest fängt immer wieder von vorne an, ohne ein Ergebnis zu zeigen. Kurzfristig reagiert die Anlage mal wieder richtig. Dann „spinnt“ sie wieder völlig. Hermann misst, soweit möglich, alles durch und kommt zu dem Schluss, dass es das Bedienelement ist, das da defekt ist. Eine Bestellung in Deutschland wird in Auftrag gegeben. Doch da die Anlage schon über 20 Jahre alt ist, gibt es keine Ersatzteile mehr. Wir finden ein Angebot eines passenden gebrauchten Bedienungselements bei eBay. Erst auf den zweiten Blick erkennen wir, das dieses Angebot schon zwei Jahre alt ist und damit schon lange abgelaufen. Im nächsten Versuch wird das Teil noch einmal ausgebaut und in die Sonne gelegt. Und, oh Wunder, als wir es ein paar Stunden später wieder einbauen, funktioniert es wieder. Natürlich beobachten wir eine Zeitlang unseren Kurs ganz genau, wenn wir die Selbststeuerungsanlage eingeschaltet haben. Doch sie scheint tatsächlich wieder ganz normal zu arbeiten. Erst einmal eine Sorge weniger.

Wir liegen in Yadua vor Anker. Am späten Abend rattert plötzlich die Ankerwinsch los. Hermann schaut nach und stoppt sie. Das Stück Kette, das ausgelaufen ist, wird wieder eingezogen. Alles gut. Doch es dauert gar nicht lange, da rattert das Ding schon wieder los. Jetzt schaltet Hermann die Stromzufuhr ab, damit wir erst einmal Ruhe haben. Am nächsten Tag wird die Anlage geprüft und durchgeschaut. Sie lässt sich nur noch mit der Fernbedienung in Gang setzen. Also ist logischer weise das Bedienungselement defekt. Durch einen kleinen Riss ist Feuchtigkeit eingedrungen und hat die Kontakte korrodieren lassen. Eine gründliche Reinigung und neue Abdichtung behebt den Fehler.

Lautoka ist die nächst größere Stadt in der wir einkaufen können. Wir wollen dort direkt vor Anker gehen, um unseren Obst und Gemüsevorrat wieder zu ergänzen. Es dauert eine Weile bis wir einen geeigneten Ankerplatz in der kleinen Bucht neben dem großen Pier finden. Wie gewohnt wird der Anker eingezogen und hält auch sicher. Doch als wir den Motor ausschalten wollen, passiert gar nichts. Er, der Motor, tuckert weiter munter vor sich hin. Da nützt kein Knopf drücken, kein Schlüssel drehen. Was ist das denn jetzt???!!! Hermann prüft, soweit weit möglich, woher der Fehler kommen kann. Natürlich könnten wir die Dieselzufuhr stoppen. Dann geht der Motor auf jeden Fall aus. Doch was dann??? Wir sind zunächst etwas ratlos. Und all zu viel Zeit bleibt uns auch nicht mehr, bevor es dunkel wird. Prima ist, dass wir vom Boot aus ins Internet können. Schnell ist dann ein Service Dienst für unseren YAN gefunden. Und es geht sogar jemand ans Telefon als wir dort anrufen. Wir vereinbaren einen Termin für den nächsten Morgen in der Vuda Point Marina, die wir heute noch vor Sonnenuntergang erreichen können. In Vuda Point klappt denn auch alles bestens. Am nächsten Morgen finden die Techniker die beiden Fehler sehr schnell. Ein durchgescheuertes Kabel und ein gebrochener Pin in einer Steckverbindung. Nach einer Stunde ist alles wieder so, wie es sein soll.
Jetzt nur noch Wäsche in die Marina-Maschine zum waschen geben, nach Lautoka mit dem Bus zum Einkaufen, Betten frisch beziehen und schon sind wir wieder unterwegs. Auf eine zweite Nacht in der Marina haben wir aufgrund der vielen kleinen Kakerlaken ähnlichen Zuckerrohrkäfer, für die die Moskitonetze überhaupt kein Hindernis sind, keine Lust.

Wir hoffen, das es das jetzt erst einmal war und dieser kleine Elektro-Troll bei uns nicht weiter sein Unwesen treibt.

Nach Yadua Island liegen unsere Ankerplätze meistens vor einem der vielen Resorts, die die einigermaßen schönen Ankerbuchten säumen. Die Erfahrungen, die wir hierbei machen sind sehr unterschiedlich. Einige sind sehr freundlich und haben nichts dagegen, das wir vor dem Resort ankern, an Land kommen, um etwas zu essen oder zu trinken. Beim Vatai Eco Beach Resort fragt man uns sogar, ob wir damit einverstanden sind, dass sie ein Foto von PACIFICO und unsere Namen auf ihrer Facebookseite veröffentlichen. Wir sind einverstanden.
Bei anderen werden wir regelrecht von den Mitarbeitern, die mit einem Motorboot an PACIFICO herankommen, verscheucht. Yachties unerwünscht und nicht Willkommen!!! Vor einem 5-Sterne-Resort bekommen wir das sogar schriftlich. Höflich, aber bestimmt.

Die Dörfer haben wir bisher gemieden. Irgendwie ist uns diese Sevusevu-Geschichte (Kava) suspekt. Wir haben zwar genügend Kava-Wurzeln an Bord, um die geforderten Gastgeschenke zu machen, nach dessen Erhalt der Dorfälteste es einem dann erlaubt, baden zu gehen, an Land zu dürfen und das Dorf zu besuchen. Auch haben wir es ja nun erlebt, dass zusätzlich zum Geschenk noch Geld verlangt wird.
Ein schweizer Segler, dem wir unterwegs begegnen und der schon seit vielen Jahren in Fidschi segelt, bezeichnet das Ganze als ‚Abzocke‘. Er würde da nicht mehr mitmachen. Wir sind nach wie vor unsicher und wissen noch nicht, wie wir damit umgehen wollen. Haben wir doch auch gehört, dass selbst die Polizei, wenn sie die Inseln der Lau-Gruppe besuchen, diese Gastgeschenke macht und den Dorfältesten um Erlaubnis fragt, wenn sie sich vor Ort umsehen wollen.
Also ankern wir erst einmal vor Resorts, wo wir um Erlaubnis für den Landgang fragen, vor einsamen Stränden oder gehen eben nicht an Land.

Hermann besucht im August in Deutschland seine Kinder und wird für drei Wochen unterwegs sein. Da Hilde nicht alleine cruisen will, gilt es einer guten Standplatz für PACIFICO für diese Zeit zu finden. Und Hilde hat sich für Musket Cove entschieden. Bevor unsere Mitsegler aus Deutschland kommen, haben wir noch genügend Zeit uns hier einmal umzuschauen. Unser erstes Ziel ist die östliche Bucht der Insel Malolo. Hier kann man wunderbar ankern und das auch noch kostenfrei. Mit dem Dhingi fahren wir an den Strand und laufen das kurze Stück am Strand entlang und durch das dazugehörige Resort zur Marina. Wir können für die Zeit hier entweder eine Mooring nehmen oder einen Platz in der Marina buchen.
Es gibt hier Bars ,
Restaurants ,
Pools ,
einen SPA Bereich ,
einen Geldautomaten ,
einen Souvenir Shop
und einen kleinen Supermarkt .
Also alles was man für einen drei-Wochen-Aufenthalt so benötigt
Wir sind zufrieden mit dieser Wahl und gehen zurück zum Dhingi.
Als erfahrene Segler haben wir unser Dhingi den Strand hoch gezogen und an einem Baum festgebunden. Was diese erfahrenen Segler nicht berücksichtigt haben ist die Tide. Und jetzt ist Ebbe! Vor uns liegen etwa 300 m Riff ohne Wasser.
Wir kehren um und gehen erst einmal in einem der Restaurants Mittag essen. Als wir zurück kommen ist immer noch nicht sehr viel mehr Meer da, dafür um so mehr Riff. Wer weiß wann die Flut kommt, denn auf den Tidenkalender hatten wir nun gar nicht gesehen. Nun denn. Statt zu schwimmen wird PACIFICA jetzt samt Aussenborder getragen. Zu Fuß um einiges mühsamer, als die Strecke über Wasser mit Motorkraft zurück zu legen. Aber mit etlichen kleinen Pausen erreichen wir dann irgendwann das offene Wasser und können das letzte kleine Stück dann doch in PACIFICA zur PACIFICO zurück legen. Ich glaube, ich brauche nicht erwähnen, das wir von dieser Aktion denn doch leicht geschafft sind.
Die nächsten Tage gondeln wir hier um die Inseln herum, bleiben auch noch einmal zwei Nächte an einer Mooring in Musket Cove, bevor wir in die Vuda Point Marina zurück kehren, um letzte Vorbereitungen für die Ankunft unserer Besucher zu treffen.

Das Taxi ist bestellt, Einkäufe erledigt, an Bord alles umgestaut, damit für unsere Gäste entsprechend bequemer Platz in der vorderen Kabine und Bad zur Verfügung steht. PACIFICO erstrahlt, so weit möglich, in bestem Glanz und freudiger Erwartung.
Der Flieger aus Sydney landet mit nur leichter Verspätung und wenig später haben wir an Bord Zuwachs bekommen. Thorsten und Inis, langjährige Freunde Hermanns, haben schon mehrere Urlaube auf der PACIFICO verbracht, zuletzt in Brasilien. Diesmal ist es zudem ein besonderer Urlaub: Silberhochzeits-Flitterwochen.
Im Gepäck haben sie auch vieles, was wir in den letzten Wochen in Deutschland bestellt haben, um diese günstige Transportmöglichkeit auszunutzen. So ist es für uns auch ein bisschen wie ‚Weihnachten‘, als sie ihre Koffer auspacken. Auch einige leckere Tropfen Wein sind dabei, die wir in der nächsten Zeit gemeinsam genießen wollen.
Gleich am nächsten Morgen brechen wir nun zur viert auf, um die Inseln der Yasawa Group zu erkunden. Unsere beiden MitSegler sind mit Feuereifer dabei und können es kaum erwarten, dass auch die Segel gehisst werden. Der einzige, der da nicht mit macht, ist der Wind. Aber der wird sich schon noch einstellen.

Die Ankerbuchten der Insel Waya Seva sind egal ob im Süden, Westen oder Norden zwar landschaftlich schön mit langen Stränden, doch die Nächte, die wir hier verbringen sind unruhig durch den Pacific Schwell und Windwellen. Geschützte Buchten sind etwas anderes. Wir hoffen auf einen besseren und ruhigeren Platz bei der nächsten Insel.

Beim ersten Landgang mit unseren Besuchern geht es ins Octopus Resort im Osten der Insel Waya. Dieses Resort ist bekannt dafür, dass es Yachtie-freundlich ist. Und so ist es auch. Nicht so selbstverständlich, wie wir inzwischen wissen und auch die nächsten Tage immer wieder erfahren werden. Obwohl wir dann nur für einen kurzen Badestopp ankern mit genügend Abstand zum Strand, möchte man uns schon des Platzes verweisen. Doch manchmal schalten wir dann auch auf stur. Zum Abschied wird trotzdem freundlich gewunken. Unser Eindruck ist hierbei auch immer öfter, dass es nicht die Fidschianer selbst es sind, sondern die Resortbetreiber, die hier so unfreundlich sind.

Ein besonderes Erlebnis erwartet uns am nächsten Ankerplatz. Kaum eine halbe entfernt ist die bekannte Manta-Passage. PACIFICA muss sich hier am Samstag beweisen. Aufgerüstet mit Aussenborder und an Bord vier Personen mit Schnorchelausrüstung. Das ist fast das Maximum des möglichen. Und dann auch das wir aus dem Wasser ein- und aussteigen wollen. Eine Herausforderung für sich, denn unser Bananenboot ist dann doch eher wackelig und für solche Aktionen weniger geeignet. Aber es geht. Bei Hochwasser geht es also zur Passage, wo auch bereits diverse andere Motorboote unterwegs sind, von denen sich Touristen ins Wasser gleiten lassen, ein Stück weit mit der Strömung schwimmen, vom Boot wieder eingesammelt werden, zurückfahren und erneut ins Wasser springen.
Schon von weitem sehen wir die Flügelspitzen der Mantas, die hier durch das Wasser gleiten. Mit ihnen wollen auch wir schwimmen. Beim ersten Versuch sehen wir unter Wasser einen der großen Mantas mit seiner immensen Flügelspannweite nur wenige Meter an uns vorüber ziehen. Beim zweiten Versuch gelingt es ganz nah an eines der ruhigen gelassenen Tiere heran zu kommen, zum berühren nah, und es ist möglich ein kleine Strecke mit zu schwimmen bevor es wieder entgleitet. Unglaublich. Einfach fantastisch. Ein unwiederbringliches Erlebnis.

Um in dieser Nacht etwas weniger Bewegung im Boot zu haben, haben wir zusätzlich zum Anker eine lange Landleine gespannt, damit wir nicht wieder quer zur Welle und zum Schwell liegen. Das funktioniert hier genau so gut wie in Patagonien. Am Sonntag Morgen gegen 5.30 Uhr wird unsere Nachtruhe von einem lauten Krachen beendet. Sekunden später sind wir alle vier in der noch währenden Dunkelheit auf dem Deck. Schnell ist klar, dass der Anker nicht gehalten hat. Dabei hatten wir das am Vortag, wie immer, ausgiebig getestet. Wir ziehen die Ankerkette ein, soweit es geht. Kurz darauf setzt sich der Anker hinter einem Stein fest und wir haben wir vernünftigen Halt. Als es eine Stunde später hell genug ist, besieht sich Hermann die Situation unter Wasser. Wir sind seitlich weg gedriftet und haben dabei kurz mit dem Ruder auf einem Korallenkopf aufgesetzt. Der Schaden ist gering und wird bei Gelegenheit ausgespachtelt. Das ist noch einmal gut gegangen.

Da wir schon mal so unerwartet früh wach sind, der Anker ohnehin noch mal neu gelegt werden müsste, beschließen wir weiter zu fahren. Wir werden auf unserem Rückweg noch einmal die Gelegenheit nutzen und mit den Mantas zu schwimmen. Jetzt zieht es uns zu einem dann wirklich mal ruhigen und auch geschützten Ankerplatz in der durch den gleichnamigen Film berühmten Blue Lagoon. Eine Fahrt, die ungefähr drei Stunden in Anspruch nehmen wird.

Wir freuen uns über unsere Mitsegler. Ihre Kommentare zum Meer, zu den Inseln, den Stränden und den Ankerplätzen lassen uns erkennen, was für uns schon ein stückweit selbstverständlich geworden ist. Die Schönheit der Landschaft, die Besonderheit unserer Lebensweise. Uns wird wieder bewusster, dass es doch etwas ganz besonderes ist, was wir hier erleben dürfen.

Wir sind wieder unterwegs. Durch den fast achterlichen Wind rollt PACIFICO ziemlich und schüttelt uns durch, doch wir kommen sehr gut voran. Der Wind bläst mit 20 bis 25 Knoten aus Südost, was sich auch in der gesamten nächsten Woche nicht ändern wird. In der letzten Nacht mussten wir uns erst wieder an das unruhige Bett und den Schlaf-Wach-Rhytmus gewöhnen. Aber so ist es eben. Wir kommen zu dem Schluss, das längere Strecken so gesehen einfacher sind und die Nächte weniger anstrengend, als Kurzstrecken über zwei Nächte. Hermann macht die Nachtwachen nach wie vor allein. Wenn dann noch Fischerboote unseren Weg in der Nacht kreuzen, der Wind nicht konstant genug ist und die Route an Riffen vorbeiführt ist an Schlaf kaum zu denken. Und die fehlende Nachtruhe kann am folgenden Tag dann auch kaum aufgeholt werden.

Die Angel hängt wieder draußen. Wir hätten gerne zur Ergänzung unseres Speiseplans einen Mahimahi. Aber irgendwie mögen uns diese Fische dieses Jahr nicht.
Unser Angelerfolg besteht heute aus zwei Baracudas und zwei großen Bonitos. Die beiden Baracudas gehen lebend wieder ins Wasser. Der Fisch soll nicht besonders schmackhaft sein und außerdem riecht er sehr nach Fisch. Wenn ein Baracuda an der Angel hängt, ist er kaum aus dem Wasser, da ist er schon riechen. Die andern Fische riechen nach Tagen noch nicht. Über die beiden großen Bonitos freuen sich am nächsten Tag auf Wallis die Crew der Aorie, Tahiti, und eine Familie, die in der Gahi Ankerbucht wohnt. Hermann geht einfach zu der vor dem Haus sitzenden Familie und fragt, ob sie Fisch möchten. Nein, sie möchten keinen. Erst als er klar macht, dass wir kein Geld dafür möchten, nehmen sie das Angebot gerne an. Doch auch wir werden im Gegenzug von ihnen dann gastfreundlich beschenkt mit Bananen und Yamswurzeln aus dem eigenen Garten.
Yamswurzeln sind für uns neu. Wir bereiten Sie zu wie Tapioca, also kochen, trocknen und dann in der Pfanne braten. Die Konsistenz ist leichter und mehliger als Tapioca und hat unserer Meinung nach auch weniger Geschmack. Wir entscheiden uns zukünftig bei Tapioca zu bleiben. Geschmacksache eben 😉

Am frühen Samstag Morgen erreichen wir den Kanal, der durch das Riff in die Lagune der Iles Wallis führt. Der Kanal ist mit 150 Meter nicht so besonders breit und kann, bei sich gegen die Tide aufbauenden Wellen, wohl schon mal recht ungemütlich werden. Doch wir kommen zu einer guten Zeit an. Es flutet noch und die Tide ist kurz vor dem Stillstand. Die Seezeichen müssen wir mal wieder suchen. Die beleuchteten Backbordtonnen sind zwar gut zu sehen, doch finden wir die Peilmarken nicht. So fahren wir wieder nach dem Plotter, denn die Seekarten stimmen hier sehr gut. Zur Hauptstadt Mata Utu benötigen wie dann noch über eine Stunde, trotz guten Windes. Dort angekommen, ist es unmöglich ruhig zu ankern. Der Wind fegt über die Lagune und bringt das Wasser in Aufruhr. Trotzdem liegt dort ein Kat aus Cannes vor Anker. Das Boot schaukelt in den rauen Bedingungen beständig hin und her. Darauf haben wir nun gar keine Lust. Also den Weg, den wir gekommen sind, wieder ein Stück zurück und in die Gahi Bucht , die als ruhiger Ankerplatz ausgewiesen ist. Es ist dort zwar auch windig, was uns die Mücken vom Leib hält, das Wasser ist hier doch sehr viel ruhiger als vor Mata Utu.

Aus Hamburg erfahren wir, dass wir vor der Vincent St. Pauls Kirche ankern. Aha! Unser Kompetenz-Centrum hat uns hier über AIS also auf dem Schirm. Man merkt, wir sind mal wieder in „Europa“. Wallis und Futuna werden, wie Französisch Polynesien, von Frankreich verwaltet. Sogar die Währung ist hier die gleiche wie in Polynesien.
In Samoa hatte uns der Besitzer des Vai Moana Resort erzählt, man hätte Nonnen von Samoa nach Wallis entsandt zur Missionierung der Inseln. „Aber die sprechen dort immer noch französisch und kein englisch!!!“ war sein abschließender Kommentar zu seiner Geschichte 😉

Wir machen uns an Land auf den Weg zurück nach Mata Utu, um dort einzuklarieren. Es ist drückend heiß auf der Straße, die durch eine üppige grüne Landschaft vorbei an Kirchen und kleinen Dörfern führt. Kein kühlender Seewind erreicht uns hier. So sind wir ganz froh, das uns ein Auto mitnimmt und wir die 8 Kilometer nicht laufen müssen. Überhaupt funktioniert es hier mit dem per Anhalter fahren sehr gut, wie wir feststellen. Und meistens bringen uns die Leute genau dorthin, wohin wir möchten, auch wenn es für sie ein Umweg ist.
Der Zoll hat am Samstag geschlossen, doch bei der Gendarmerie bekommen wir unseren Stempel in den Pass. Vom Chief werden wir mit Handschlag begrüßt. Er spricht deutsch mit uns. Schließlich war sein Bruder mal in Hamburg zur Ausbildung und ihm selbst hat es auf der Reeperbahn besonders gut gefallen 😎😉
Nun sind wir also offiziell eingereist und können uns frei bewegen. Wir machen einen kurzen Rundgang durch Mata Utu. Der Ort, der sich, wie wir später erfahren aus mehreren Dörfer zusammensetzt, wirkt etwas verlassen. Viele Gebäude stehen leer oder sind über den Rohbau nicht hinaus gekommen. Leerstehende Geschäfte und Restaurants zeugen davon, dass hier wohl einmal ein belebtes Ortszentrum entstehen sollte. Vielleicht sind die Menschen wieder weggezogen oder es hat auch möglicherweise nie genügend Menschen hier gegeben, um diese Geschäfte zu beleben.

Doch nun wollen wir erst einmal einkaufen. Wir sind schon ganz gespannt was es hier so zu kaufen gibt. So sehr groß ist Wallis ja nicht und es liegt auch ziemlich abseits. Die Frau, die uns mit hierher genommen hat, empfiehlt den Supermarkt in der Nähe der Gendarmerie als beste Einkaufsmöglichkeit.
Es ist ein relativ großer Supermarkt mit einem guten, überwiegend europäischen, Angebot und sogar einem richtigen Obst und Gemüsestand. Vieles was hier angeboten wird, ist mit dem Flugzeug gebracht worden, wie beispielsweise die neuseeländischen Tomaten. Die kosten dann allerdings auch rund 2.000 polynesische Franc das Kilo, also rund 17 Euro. Gekauft werden sie trotzdem. Wir wundern uns nicht so sehr, da wir vorher darüber gelesen haben. Rund Dreiviertel der Arbeitsplätze sind der französischen Regierung zuzuordnen. Die Arbeitnehmer aus Frankreich verdienen hier, laut unserem Südsee-Buch, das dreifache von dem, was sie zu Hause verdienen. Und das steuer- und sozialversicherungsfrei. Damit lässt es sich leben, doch entsprechend hoch sind hierdurch eben die Verkaufspreise in den Geschäften. Das meiste ist jedoch nicht so überteuert wie die Tomaten.

Einkaufen wie in Frankreich. Wir kaufen uns Foie Gras, frisches Baguette und dazu einen leckeren Sauternes. Voller Vorfreude geht es zurück an Bord. Hier wird zunächst der Wein gekühlt, dann das beste Geschirr mit Goldrand herausgeholt, der Cockpit Tisch eingedeckt und nun genießen wir mit allen Sinnen diesen köstlichen Gaumenschmaus im Licht der untergehenden Sonne. Kaum zu beschreiben, welch ein Luxusgefühl diese Gaumenfreuden bei uns auslösen an diesem entfernten Ort im Pacific.

Am Montag ist das Zollbüro wieder geöffnet. Also fahren wir wieder per Anhalter nach Mata Utu und werden auch direkt bei der Duane auf dem Pier abgesetzt. Wir haben uns überlegt bis Mittwoch zu bleiben, dann weiter nach Futuna zu fahren und von dort dann am Samstag nach Fidschi zu segeln. Wir wollen auf Fidschi nicht am Wochenende ankommen. Das würde teuer werden, weil dort für Samstag und Sonntag hohe Overtime Gebühren berechnet werden.
Die Behörden machen auch gleich die Ausreisepapiere fertig, damit wir nicht noch einmal wiederkommen müssen. Sehr entgegenkommend und unkompliziert.

Vor dem Supermarkt werden wir von einem Franzosen angesprochen. Fremde sind hier eher selten. Er heißt Christian und betreibt hier ein Hotel. Und er war auch einmal Segler. Offenbar sind wir im sympathisch, denn kurzentschlossen lädt er uns zum einem Drink in seinem Hotel ein.
Zu einem kaltem Bier werden uns hauchdünne, noch warme Brotfrucht-Chips serviert aus der eigenen Herstellung. Die dünnen Scheiben werden zweimal frittiert, damit sie so knusperig gelingen. Von Christian erfahren wir, das es hier eigentlich keine Touristen gibt. Und Segelboote kommen im Jahr auch nur vier bis fünf. Seine Hotelgäste sind in der Regel Geschäftsreisende und andere Berufstätige, die die Insel besuchen. Aber hauptsächlich gehen die Gesprächsthemen ums Segeln, wie sollte es anders sein.
Als es Zeit für uns wird zu gehen, fährt uns Christian selbstverständlich zurück ins Ortszentrum. Zu Fuß gehen hier offenbar die wenigsten.

Auf dem Heimweg kaufen wir noch einmal im Supermarkt ein. Diesmal ist auch ein ganz einfaches Glas Apfelmus dabei. In der Südsee eine Rarität und ein Gaumengenuss der ganz anderen Art. Als Kind konnte meine Mutter mir keine größere Freude machen, als mir einen Pfannkuchen mit Apfelmus zu servieren. Noch heute empfinde ich das gleiche kindliche Vergnügen daran. Wenn es bei Hermann zum Frühstück Spiegelei mit Tomaten und Zwiebelringen gibt, mache ich mir einen Pfannkuchen. Und jetzt sogar mit Apfelmus. Wunderbar 😉

Die letzte Nacht in Wallis verbringen wir vor einem der Motus und Riffe, die die leuchtend blaue Lagune vor dem Pacificschwell schützen. Zur Ausfahrt sind es hier nur noch zwei Meilen. Eine kurze Strecke, denn wir müssen morgens wegen der Tide vor 8.30 Uhr durch den Kanal hindurch sein, wollen wir nicht hohe Wellen und Gegenströmung riskieren. Es wird eine unruhige Nacht, gestört durch unseren Ankeralarm. Sind wir ins driften gekommen? Hält der Anker trotz sorgfältiger Prüfung nun doch nicht? In der Dunkelheit ist es schwer zu erkennen. Dann stellen wir fest, das der Wind um fast 90° auf Nord gedreht hat. Haben wir irgendwelche Steine übersehen, die hier im Übergang zum flachen Wasser bis kurz unter die Wasseroberfläche reichen? Wir sind beunruhigt und sitzen in dieser Nacht eine ganze Weile im Cockpit, um unsere Situation zu beobachten. Letztendlich kommen wir zu dem Schluss, das wohl doch alles in Ordnung ist und keine Gefahr droht. Also gehen wir wieder schlafen. Doch die Unruhe bleibt, bis wir morgens aufstehen und uns segelfertig machen. Der Anker hat gehalten. Alles ist gut.

Um nicht zu früh in Futuna anzukommen, fahren wir mit stark gerefften Segeln und verlängern die Route in dem wir einem Bogen in Richtung Süden machen. Am Donnerstag, im frühen Morgenlicht, gleitet die PACIFICO zwischen der Ile Futuna und Ile Alofi hindurch. Zwei doch eher sehr kleine, felsige Inseln hier im Pacific, die von einem dichten grünen Dschungel überwachsen sind. Wir ankern in der einzigen Möglichkeit in Futuna, einer kleinen Bucht an der Westseite der Insel vor dem Hauptort Leava. Seezeichen für diese Bucht sind auf der Karte nicht eingezeichnet. Um so mehr verwundert es uns, dass es neben beleuchteten Tonnen sogar zwei Peilmarken mit nachts blauem Licht gibt, um die Bucht anzufahren.

In dem kleinem Ort gibt es nicht viel zu sehen. Genau wie Wallis ist auch Futuna nicht für den Tourismus erschlossen. Doch sind hier die Straßen sehr viel schlechter und es wirkt ungepflegter und unbewohnter als in Wallis. Nach dem ein- und ausklarieren (auch hier können wir gleich beides machen) gehen wir in den Supermarkt. Das Angebot ist relativ gut, jedoch sehr viel weniger reichhaltig als in Wallis. In einem Kühlschrank sehen wir hinter der Glasscheibe ein nur sehr kleines Angebot an Obst (Orangen und Birnen) und kein Gemüse. Nun, wir ja haben noch etwas an Bord und Montag sind wir ja auch schon in Fidschi. Bis dahin wird unser begrenzter Vorrat an Obst und Gemüse schon reichen.
Das einzig erstaunliche hier, ist das Angebot an Champagner und Wein. Auf Wallis gab ein gut sortiertes Weinangebot. Hier ist das Angebot etwas weniger gut sortiert, dafür sind die Flaschen größer. Neben Drei- und Fünf-Liter-Flaschen Wein in unterschiedlichen Qualitäten werden auch jeweils eine 12 und 15-Liter-Flasche Champagner angeboten zum Preis von umgerechnet rund 2.000 Euro. Das finden wir schon ziemlich beeindruckend, da die Flaschen sicherlich auch verkauft werden. Ist das hier das Highlight der Freizeitgestaltung???

Wir sehen uns den Rest der Insel nicht mehr an und genießen statt dessen eine entspannte Zeit bis zur Abfahrt am Samstag Vormittag. Am Freitag gesellt sich die Aorie aus Tahiti noch dazu und geht neben uns vor Anker. Wenn nur maximal fünf Boote diese Inseln im Jahr besuchen, ist das Limit mit uns schon fast erreicht 😉

Wie bedauern es nicht, auf unserem Weg von Samoa nach Fidschi auch die beiden Inseln Wallis und Futuna besucht zu haben. Eine Woche waren wir mal wieder in Frankreich. Doch finden wir diese Zeit auch mehr als ausreichend. Wir hätten auch bereits ein oder zwei Tage früher unsere Weiterreise angetreten, hätte es mit der zeitlich entsprechenden Ankunft, also eben nicht am Wochenende, in Fidschi gepasst.

Am Dienstag Morgen kommt der Wind kurzfristig mal aus Süd-Ost, dann dreht wieder auf West. Wir warten ab, erledigen dies und das, besorgen uns im Resort noch mal einen Internetzugang. Ansonsten genießen wir unsere unfreiwillige Wartezeit an diesem schönen Platz in der Asau Bay vor der Vai Moana Seaside Lodge. Die Badetemperatur ist mit 31 bis 32° nicht wirklich erfrischend, jedoch sehr angenehm.

Das Personal des Resort ist uns gegenüber so nett, als wären wir Hotelgäste.
Am Nachmittag hat sich an der Windrichtung immer noch nichts geändert. Wo bleibt der angesagte Süd-Ost? Also kommen wir auch heute nicht los.

Mittwoch Morgen um 5.30 h weht der Wind, wenn auch schwach endlich aus Süd-Ost, wie angesagt. Also können wir heute Nachmittag los. Aufgrund der vor uns liegenden Strecke ist es am besten hin gegen Abend los zu segeln. Dann kommen wir nach zwei Nächten morgens früh beim ersten Tageslicht in Wallis an. Die Einfahrt zwischen den Riffen wollen wir keinesfalls in der Dunkelheit machen.

Nach dem Frühstück fahren wir mit PACIFICO auf die andere Seite der Bucht zu dem kleinen Motu. Wie auch die anderen Gäste aus dem Resort wollen wir hier schwimmen und vielleicht schnorcheln. Abends gibt es auf der Strandterrasse ein Candlelight Dinner für die Resortgäste. Und wenn sich mit dem Wind, der mittlerweile wieder aus West und Nordwest weht, nicht bald etwas ändert, werden auch wir heute Abend noch hier sein.
Nun, es gibt schlimmeres. Wir fahren zurück zum Resort und ankern an unserem jetzt schon fast Stammplatz. Am Strand und auf der Seeterrasse laufen die Vorbereitungen für das abendliche Dinner mit Livemusik, für das wir uns jetzt auch anmelden. Kein Problem, es wird für uns ein zusätzlicher Tisch auf der Terrasse platziert. Überhaupt ist alles ganz unkompliziert. Wir haben ja kein Bargeld mehr, möchten aber auch nicht jedes Bier usw. einzeln mit Kreditkarte bezahlen. Brauchen wir auch nicht. Bevor wir lossegeln, können wir alles in einer Summe an der Rezeption bezahlen. Selbstverständlich 😉

Gegen 19.00 Uhr steigen dann barfuß, Hermann in Sarong und Tongahemd, Hilde im kleinen Schwarzen, in PACIFICA, und rudern die paar Meter an den Strand zum romantischen Dinner. Als wir an unserem Tisch sitzen und uns so umsehen, bemerken wir den freundlichen Mountainbiker, der hier schon mehrere Male zu Gast war, wie er erzählt hat. Er sitzt ganz allein am Tisch und so laden wir ihn zu uns ein. Ron ist Engländer und lebt seit 20 Jahren in Neuseeland. Da seine Frau noch im Arbeitsleben steht, kommt er mit seinem Fahrrad im Gepäck eben allein her, um Urlaub zu machen. In seiner Gesellschaft verbringen wir einen sehr unterhaltsamen Abend. Und auch er wundert sich über die Richtung des Windes, der sonst eigentlich aus Süd-Ost kommt.

Donnerstag Morgen. Wir können es nicht glauben. Westwind!!! Mal etwas nördlicher, dann wieder fast genau aus der Himmelsrichtung in die wir wollen. Wir fragen das Hotelpersonal, ob es eine Möglichkeit gibt örtliche Wetterinformationen zu bekommen. Es wird bei der Samoa Wetterstation angerufen. Dort weiß man auch nicht, wo wir unseren Westwind herhaben. Südlich von Samoa liegt ein Hochdruckgebiet und der Wind kommt eindeutig aus Südost.
Nach dieser Auskunft zahlen wir unsere Rechnung und machen anschließend PACIFICO segelfertig. Als alles soweit vorbereitet ist, fahren wir noch einmal zum Resort hinüber, um uns zu verabschieden. Es ist ein sehr herzlicher Abschied bei dem kleine Geschenke, wie deutsches Brot, Parfum und für uns Obst und Gemüse die Besitzer wechseln. Wir waren gerne hier. Hier im Resort und überhaupt in Samoa.

Die Menschen hier haben sich sehr viel von ihrer Kultur bewahrt. Noch heute gehört der Umu zur täglichen Küche und ist nach wie vor Männersache. Frauen kochen in Samoa erst, seitdem es Töpfe und Pfannen mit entsprechenden Kochrezepten gibt.
Singen und Tanzen lernen schon die ganz Kleinen. Wir haben erfahren, dass bei den Vorführungen, die wir erlebt haben, jeder Samoaner hätte einspringen können, weil diese Tänze und Gesänge eben zur gelebten Kultur gehören.
Holzkanus sind keine Ausstellungsstücke, sondern werden nach wie vor auch zum fischen verwendet und, wie wir in einem Garten gesehen haben, aus einem Baustamm auch neu gebaut.
Die Freundlichkeit und das ansteckende Glücklich-sein der Menschen, das Lächeln, die Ruhe im Umgang miteinander, besonders die Rücksichtnahme aufeinander im Strassenverkehr, das in diesem Umfeld der blühenden Schönheit der Inseln und Dörfer noch verstärkt wird, hinterlässt in uns eine bleibende und unter der Haut zu spürende Erinnerung.

Wir motoren drei Stunden, um aus dem Windschatten von Savai’i herauszukommen und endlich in dem wirklichen Wind, dem Süd-Ost, unsere Segel hissen zu können, als hätte es den Westwind nie gegeben. Samoa wird im entschwindenden Tageslicht immer kleiner und bald darauf sind in der Dunkelheit nur noch winzige Lichtpunkte zu erkennen. Dann sind auch diese Lichter nicht mehr zu sehen.

Nach Apia ist unser erster Zwischenstopp die Matautu Bay auf Savai’i. Wie schon erwähnt, gibt es leider nur sehr wenige gut geschützte Ankerplätze und so sind wir in unserer Auswahl sehr eingeschränkt. Der Ankerplatz ist dann auch eher unruhig, da wir immer wieder quer zum Schwell liegen. Der ausgebrachte Heckanker bringt auch nur vorübergehend wirkliche Beruhigung, also leben wir mit der Schaukelei
Den ersten Morgen nach unserer Ankunft erkunden wir die Dörfer der kleinen Bucht zu Fuß. Da unsere Datenmenge für das Internet verbraucht ist, suchen wir nach einem entsprechenden Geschäft, wo wir 3G-Datenvolumen nachkaufen können. Der erste Samoaner, der uns bei unserem Landgang entgegenkommt, fragt uns erst einmal „Where are you going?“ und gleich danach „Where do you come from?“ Wir beantworten die Fragen natürlich, bevor wir ihn nach dem Geschäft fragen können. Die nächste Querstraße gibt es einen Kiosk/Laden. Dort steht schon mit einer etwas schläfrigen Haltung eine Kunde davor: ein Pferd. Ob das Pferd auf ein Stück Brot hofft? Es rührt sich auf jeden Fall nicht vom Fleck und lässt sich auch von uns nicht stören. Der Verkäuferin beantworten wir auch die beiden „Where…“ -Fragen, bevor wir dann unser Internet aufladen können.
Als nächstes machen wir uns auf die Suche nach einem Taxi für eine Inselrundfahrt. Da es so wenige Buchten gibt, haben wir uns entschieden noch einmal eine Fahrt mit dem Auto zu machen, um etwas mehr auch von Savai’i zu sehen. Bei dem ersten Taxi sind wir dann doch ziemlich überrascht über die Höhe des Preises für die geplante Fahrt. Mehr als doppelt so viel, wie wir in Apia gezahlt haben. Letztendlich finden wir ein Taxi, bei dem wir mit dem Preis ‚leben‘ können und verabreden uns für den nächsten Morgen um 9.00 Uhr.
Am Ende der kleinen Bucht liegt ein Resort. Ob wir dort wohl etwas zu trinken bekommen? Zu Fuß gehen bei diesen Temperaturen macht schließlich durstig. Wir treffen den Manager vor dem Resort Savai’i Lagoon auf der Straße. Yachties sind herzlich willkommen und einen Augenblick später sitzen wir auf der Terrasse bei einem kühlen Bier. Der Manager kümmert sich rührend um uns und wir haben wirklich das Gefühl willkommen zu sein. Während wir unser eiskaltes Bier trinken, lernen einen ganz Teil der Hotelgäste kennen, die überwiegend aus Neuseeland kommen. Es ist sogar eine junge Familie aus Schweden dabei. Am Abend findet hier eine der Shows nach dem Dinner statt. Das Resort macht einen sehr netten Eindruck, wie eben auch der Manager, so das wir am Abend wieder kommen wollen. „Dann kommt doch mit eurem Dingi. Das könnt ihr natürlich hier am Strand lassen.“ Etwas zweifelnd schauen wir uns das Riff vor dem Resort an. Doch da dort auch einige Motorboote liegen, müsste es eigentlich gehen. Allerdings werden wir dann schon etwas früher kommen, um die erste Fahrt hierher bei Tageslicht zu machen. Man kann ja nie wissen 😉
Vor dem Vergnügen steht die Arbeit. Als wir PACIFICA mit dem Aussenborder bestückt haben und los wollen, springt der Motor nicht an. Also Aussenborder an Bord und auseinander nehmen. Nach einer guten halben Stunde ist das Problem jedoch behoben und es kann losgehen. Wie gut, dass Hermann soviel technisches Verständnis hat.

Der Abend im Resort mit dem Dinner-Büffet und der anschließenden Show ist dann auch sehr schön. Wir treffen noch einmal die neuseeländischen Familie, die wir mittags schon kennen gelernt hatten. Sie betreiben eine Schaf- und Rinderfarm und haben nur eine Woche Urlaub hier mit ihren beiden Töchtern. Die 4.000 Schafe werden solange von einer Vertretung betreut
Die Rückfahrt mit PACIFICA in der mondhellen Nacht ist, wie schon befürchtet, zunächst etwas hakelig, zumal inzwischen fast Ebbe ist. Doch der Mond scheint so hell, das wir im flachen Wasser jede einzelne Koralle und jeden Stein sehen können. Fast gespenstig schön und unwirklich. Bald erreichen wir das tiefere Wasser. Wir fahren weit hinaus, um nicht auf dem nächsten Riff zu landen. Dann können wir über die Bucht auch auf PACIFICO zuhalten.

Inselrundfahrt. Unser Taxifahrer Moses ist am nächsten Morgen pünktlich am vereinbarten Treffpunkt. Wir sehen den östlichen Teil mit seinen vielen Dörfern, bestaunen an der Südseite der Insel die raue, felsige Küste mit den Blowholes, eine romantischen Wasserfall, unter dem wir ein kühles Bad genießen. Höhepunkt dieser Rundfahrt ist wohl die Kirchenruine, die 1911 bei einem Vulkanausbruch von Lawa größtenteils verschüttet wurde. Leider können wir unseren Taxifahrer nicht all zu viel fragen und das, was er so erzählt, ist aufgrund seines Akzentes kaum zu verstehen. Sein Englischkenntnisse reichen kaum über die „Where …“ – Fragen hinweg. Leider hatten wir am Vortag darauf nicht genügend geachtet. Und Moses scheint das auch überhaupt nicht zu stören. Er hat eben ein freundliches, leichtes Gemüt

Am Samstag Vormittag segeln wir weiter in die nächste und für uns letzte Bucht Savai’is, nach Asau. Die relativ schmale Zufahrt erfordert Eyeball-Navigation, denn die Karten sind nicht wirklich genau genug. Laut unserem Plotter ankern wir später auf dem Land
Wir fahren erst in der Lagune am Ufer entlang und ankern schließlich direkt vor dem Dorfzentrum. Unser Rundgang an Land führt uns auch hier in ein Resort zu einem kühlen Getränk. Wir vermuten, dass dies das Resort ist, vor dem im letzten Jahr die GREEN DUCK gelegen hatte und das er uns als sehr nett empfohlen hatte.
Die erste Nacht verbringen wir dann am Nord-Ost-Ende der Lagune vor einem schönen Palmenstrand. Wir ankern bei 5 Meter tiefe. Als wir mit dem Wind um den Anker drehen sind es dann nur plötzlich nur noch 2,50 Meter. Ein Blick auf die Tidentabelle beruhigt uns, das es nicht noch weiter nach unten geht. Sonst hätten wir mitten in der Nacht noch einmal umankern müssen und das ohne wirklich Sicht.

Nach dem Frühstück fahren wir rüber zum Resort, fragen ob wir dort Ankern dürfen und unsere PACIFICA tagsüber am Strand lassen dürfen. Wir dürfen. Yachties sind herzlich willkommen. Dann leihen wir uns zwei Mountainbikes, um eine Radtour zum Regenwald mit Hängebrücke zu machen. Auf unsere Nachfrage scheint die geplante Tour immer länger zu werden. Wo wir dachten, es wären vielleicht 10 Kilometer pro Strecke, scheint es jetzt eher die doppelte Entfernung zu sein. Wir fahren trotzdem. Verrückte Segler! Bei den Temperaturen in der Sonne, kaum Wind, und dann Berg hinauf und Berg hinunter. Hilde steht zudem mit der doppelten Schaltung des Rades auf dem Kriegsfuß. Wo ist das Hollandtourenrad mit 7-Gang-Nabenschaltung und das flache Land???!!!
Außerdem lästert Hermann, „wenn man immer nur in der Sonne liegt …..“ Bei der größten Steigung, die überhaupt kein Ende nimmt, trete ich in den Streik. Also fährt Hermann allein weiter, während ich im Schatten eines Mandarinenbaumes mit süßen Früchten auf seine Rückkehr warte. Und es dauert gar nicht lange, da kommt Hermann schon zurück. Die Steigung will und will keine Ende nehmen und letztendlich war es ihm dann die Sache auch nicht wert. Bevor er beim Mandarinenbaum im Schatten ankommt, wird er von einem Samoaner förmlich abgefangen. „Where are you going?“
Wir werden zu einem Erfrischungsgetränk im Schatten der Bäume eingeladen. Er hätte uns schon vorher gesehen und wollte uns doch begrüßen. Viktor lebt und arbeitet mit sein Familie in Wellington, Neuseeland. Im Moment besucht er für eine Woche seine Familie hier an seinem Geburtsort. Auch von der deutschen Vergangenheit Samoas spricht er mit gewissem Stolz. Zum Abschied bekommen wir noch einen großen Beutel Mandarinen, extra für uns gepflückt, mit auf den Weg. Samoanische Gastfreundlichkeit

„Where are you going?“ heisst hier wahrscheinlich so viel wie „how are you?“ in Neuseeland und erwartet wohl häufig keine wirkliche Antwort. Niedlich sind die ganz kleinen Kinder, die uns zuwinken und „bye bye“ rufen. Auch sie versuchen sich schon im englischen um sich mit den Fremden zu verständigen.

Jetzt warten wir nur noch auch den richtigen Wind, um Samoa zu verlassen. Völlig im Gegensatz zu den Wetterberichten weht er im Moment aus Nord-West und es soll eigentlich Süd-Ost sein. Das wäre der Wind, den wir für unsere Weiterreise benötigen.
Also bleiben wir, obwohl schon reisefertig, noch eine weitere Nacht.